Создайте свой собственный фильтр нейтральной плотности с переменной плотностью
Следующее сообщение было отправлено Мэтью Г. Монро
В сумке для фотоаппарата — чуть позади маленького налобного фонарика, который я всегда держу там — спрятаны два самых полезных предмета в моем фотографическом арсенале. Нет, это не набор Pocket Wizards (хотя чертовски удобный) и не две упаковки Pop Tarts, которые я держу в сумке на случай, если проголодаюсь.
Без сомнения, два самых полезных предмета в сумке для фотоаппарата — это…
Набор поляризационных фильтров.
В частности, я держу в сумке очень хороший и очень дорогой фильтр немецкого производства, а также очень дешевый и очень легкий поляризационный фильтр, который я купил подержанным примерно за пять долларов.
На индивидуальной основе я думаю, что поляризационные фильтры, вероятно, являются наиболее часто используемыми (и наиболее неуместно) элементами камеры, которые только можно себе представить. Да, у них есть место и время — они незаменимы при съемке блестящих объектов или больших пушистых облаков. Но, честно говоря, нет никакой причины оставлять темный кусок стекла на камере 24 часа в сутки, особенно если вы фотограф-подражатель, пытающийся сделать семейные снимки в тускло освещенном ресторане (не то чтобы я Я КОГДА-ЛИБО видел что-то подобное раньше).
Причина, по которой я держу в сумке для фотоаппарата два поляризационных фильтра — дорогой и дешевый, — заключается в том, что, когда они комбинируются (т. е. ставятся один поверх другого), они становятся самым невероятным инструментом в моем наборе. :фильтр переменной нейтральной плотности .
Что такое фильтр нейтральной плотности?
Прежде всего, краткое объяснение… Фильтр нейтральной плотности — это просто кусок темного стекла, который помещается перед объективом камеры, прежде всего для уменьшения количества света, попадающего в камеру. То, что нейтральный фильтр плотности (или «ND-фильтр») позволяет вам как фотографу — это невозможно сделать иначе — это снимать в условиях довольно яркого освещения, сохраняя при этом относительно медленную скорость затвора и/или широко открытую диафрагму. апертура. Причины для этого? Что ж, возможно, вы хотите снять пейзаж в дневное время и из эстетических соображений считаете, что малая глубина резкости важна — то, что может обеспечить диафрагма f4 или около того. В то же время может случиться так, что относительно длинная выдержка — это то, что, по вашему мнению, сделает этот снимок лучше — скажем, около 1 или 2 секунд выдержки… Решение? Очень темный фильтр нейтральной плотности, уменьшающий количество света, попадающего в камеру.
Однако есть одна большая проблема... Темный фильтр на объективе означает, что вы действительно не можете видеть, на что направлена ваша камера, и даже если ваше изображение находится в фокусе или нет.
Хмммм… Большая проблема.
Мое решение? Просто… Возьмите два поляризационных фильтра — один, очень хороший, очень дорогой фильтр, который также является «циркулярным поляризационным фильтром» (очень технический термин, который снова означает «действительно дорогой»), и прикрепите его к своей камере. Затем найдите действительно дешевый «Линейный поляризационный фильтр» в каком-нибудь магазине фотоаппаратов (вы сможете найти десятки таких в любом магазине, где продается подержанное оборудование) и поместите этот второй фильтр (например, «дешево») поверх фотокамеры. первый.
Теперь посмотрите в камеру…
Теперь поверните этот верхний фильтр…
Удивительно! Вы только что создали фильтр нейтральной плотности, который может изменять количество пропускаемого света, и вы можете изменять это количество света, вращая один поляризационный фильтр поверх другого. Это похоже на тот эксперимент, который вы проводили на уроке физики в старшей школе, верно? Вы помните… Два куска поляризующего материала? Повернуть их на 90 градусов друг от друга, и они станут черными как смоль? Запомнить? Запомнить? Бьюллер?
В любом случае, с вашим фирменным новым фильтром переменной нейтральной плотности теперь вы сможете делать относительно длинные выдержки в дневное время (я получаю около 7 ступеней диапазона с моей настройкой), И вы сможете на самом деле сфокусируйте камеру на том, что достойно длинной выдержки. Чтобы сфокусироваться, просто посмотрите в окуляр камеры, а затем вращайте верхний фильтр (например, «дешево»), пока изображение не станет максимально ярким. Хотя это будет немного темнее, чем то, к чему вы обычно привыкли, вы все равно должны видеть достаточно хорошо, чтобы сфокусироваться. Если вы любитель автофокуса, то автофокус тоже должен работать нормально. Просто сфокусируйтесь, а затем отключите автофокус
Позвольте мне повторить:выключите автофокус
Теперь просто вращайте этот верхний фильтр, пока изображение в видоискателе не станет настолько тусклым, насколько это возможно. Скорее всего, вы почти ничего не увидите.
Теперь самое сложное… Настройка экспозиции.
Экспонометры работают не очень хорошо, когда два поляризационных фильтра наложены один на другой, поэтому вам, вероятно, придется немного поэкспериментировать… Совсем не проблема, на самом деле это возможность действительно узнать о взаимосвязи между диафрагмы и время экспозиции. Попробуйте что-нибудь, скажем, f5.6 с выдержкой примерно 10 секунд, а затем сделайте пробный снимок. Если изображение на обратной стороне экрана переэкспонировано, просто уменьшите время экспозиции или уменьшите диафрагму. Точно так же недоэкспонированное изображение нуждается в большем количестве света, так что просто откройте диафрагму или увеличьте время экспозиции. С опытом вы сможете перейти от первоначального пробного снимка к действительно пригодному для использования изображению за три-четыре щелчка затвора.
Некоторые основные вещи, которые следует помнить:
1) Переключите камеру в полностью ручной режим... Пожалуйста, не используйте этот жалкий "автоматический" режим.
2) Используйте штатив. Этого требуют длительные выдержки.
3) Аккумуляторы камеры должны быть полностью заряжены. Работа с длительной выдержкой сильно расходует заряд батареи.
4) Очень важно, чтобы сначала на объектив был установлен «Циркулярный поляризационный фильтр», а затем на него устанавливался «Линейный поляризационный фильтр».
5) Если вы действительно хотите запечатлеть размытие в движении, вам нужно установить максимально низкое значение ASA. На большинстве цифровых камер это значение равно 100, хотя на некоторых цифровых зеркальных камерах вы можете уменьшить ASA только до 200.
6) Получайте удовольствие. Вы делаете всю эту работу, потому что вам нравится фотографировать.
Сразу отметим, что два примера изображений, показанных выше (например, фотографии водопада), были сняты недалеко от Портленда, штат Орегон, у всемирно известного водопада Малтнома. Интересное явление, которое произошло, когда я снимал 30-секундную экспозицию, заключалось в том, что весь туман и дымка, окружающие водопад, приобрели заметный зеленоватый оттенок — оттенок, который был создан дневным светом, фильтруемым через близлежащие листья и растительность. В прошлом я замечал, что кружащийся туман улавливает и усиливает цветовые тона при относительно длительных выдержках, тона, которые не так заметны при коротких выдержках. Хотя поначалу это может показаться немного раздражающим, на самом деле это может работать на пользу при фотографировании туманной сцены на восходе солнца или до него. Опять же, просто не забывайте получать удовольствие от всего этого.