Настройка фокуса с помощью Datacolor Spyder LensCal
Сразу предупреждаю; этот пост не для всех. Некоторые камеры имеют возможность тонкой настройки автофокуса. Для тех, у кого модель камеры позволяет выполнять точную настройку, проверка точности фокусировки может быть важна, особенно при съемке макроизображений, где более важна точная фокусировка. Для среднего стрелка поправки на миллиметры могут быть не такими важными.
Во-первых, вот список моделей камер, которые, как известно, имеют возможность выполнять микронастройки. Этот список ни в коем случае не является полным, поэтому обратитесь к инструкции по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, доступна ли вам эта возможность:
- Канон (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- Никон (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- Сони (А850, А900)
- Олимп (Е-30, Е-620)
- Пентакс (К20Д, К7Д)
Мне прислали прибор от datacolor, помогающий в проверке фокуса. Вы, безусловно, можете сделать свое собственное устройство, так как принцип здесь прост:сфокусируйте камеру на известном плоском объекте, а затем измерьте переднее или заднее место, где на самом деле фокусируется камера. Время и ноу-хау, необходимые для создания точного устройства, вероятно, будут сопоставимы с рекомендуемой производителем розничной ценой (59 долларов США) для Datacolor LensCal.
Узнайте цену системы калибровки линз Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal на Amazon.
Процесс
Чтобы проверить автофокус камеры и объектива (этот тест лучше всего проводить с каждой используемой комбинацией объектив/камера), вам нужно либо нужны два штатива, либо ровная поверхность. LensCal поставляется с отверстием для штатива и содержит пузырьковый уровень.
Убедитесь, что камера и LensCal выровнены, точно перпендикулярны и находятся на одной высоте. Это очень важно, так как отклонение в ту или иную сторону или незначительное направление камеры в сторону приведет к ошибке в результатах. В моем случае я использовал стол и пузырьковый уровень. Отключите функции подавления вибраций/стабилизации изображения.
Освещение важно, но не критично, то есть установка студии не требуется. Убедитесь, что цель светится спереди. Я выбрал солнечный день, когда солнце немного отклонялось от полудня, чтобы обеспечить достаточное освещение.
Datacolor отмечает, что расстояние от объектива до цели должно быть примерно в 5-10 раз больше фокусного расстояния. Объектив также должен быть максимально уменьшен, если это зум-объектив. Например, объектив 100 мм должен находиться на расстоянии 500-1000 мм. У некоторых производителей камер могут быть другие рекомендации. Диафрагма объектива также должна быть полностью открыта (наименьшее число, возможное при данном фокусном расстоянии), и лучше всего использовать режим приоритета диафрагмы. Открытая диафрагма обеспечивает малую глубину резкости, облегчая обнаружение различий в фокусных точках. Чтобы облегчить просмотр изображения после съемки, я настоятельно рекомендую использовать самое низкое значение ISO, которого вы можете достичь. Света должно быть много, поэтому низкий ISO не будет проблемой.
При включенной автофокусировке выберите точку фокусировки в середине целевой области. Важно не позволять камере выбирать точку на линейке, поэтому предлагается ручной выбор точки фокусировки. Теперь сделайте снимок.
Я предлагаю импортировать фотографию на свой компьютер для проверки. Некоторые люди используют экран на своей камере, который обеспечивает всю точность, которую они ищут, но я бы не рекомендовал его использовать. На снимке выше видно, что моя камера фокусируется сзади; он фокусируется слишком далеко назад. Я отмечаю это, проверяя, является ли 0 самой резкой точкой на изображении. Вот изображение выше, увеличенное в масштабе 1:1 (щелкните, чтобы открыть полный размер).
Сейчас у меня не самое лучшее зрение в мире, но я вижу, что область за 0 находится в большем фокусе, чем область перед 0. Она огромна? ? Нет, но заметно. Я выбрал точку примерно в четырех шагах назад от 0, поскольку я думал, что она находится в фокусе. Затем я настроил свою камеру. В наши дни у Canon есть простой для понимания символ (раньше он говорил «Вперед» и «Назад», что сбивало некоторых людей с толку). В этом случае я смещаю фокус назад на 4 миллиметра, потому что это был задний фокус.
Затем я переснял цель, чтобы проверить фокус.
Изменения огромные? Неа. И, надеюсь, не для вас. Иногда я использовал зум 3:1 в Lightroom для проверки, но при таком зуме становится трудно что-либо сказать. 1:1 работает лучше всего.
Просто чтобы увидеть, насколько все может быть не так, вот два снимка, скорректированные на -20 (фокус приближается к камере, создавая больший передний фокус) и +20 (как раз наоборот).
Я знаю, что многие из вас зададут самый большой вопрос; стоит ли цена результата? Если у вас несколько камер и комбинаций объективов, это устройство может вам пригодиться (особенно в такой камере, как Canon 7D, которая позволяет сохранять настройки для каждого используемого объектива). Если вы снимаете макро, это устройство также сослужит вам хорошую службу, потому что на этом расстоянии миллиметры часто имеют значение. Наконец, если вы профессионал и для вас важна точная фокусировка, это устройство поможет, особенно если вы арендуете объективы или обновляете корпус камеры (он складывается для удобства хранения).
Для обычного пользователя я бы сказал, что результат может не оправдать затраты. В этом случае альтернативным методом может быть съемка плоской контрастной цели и пошаговое использование всех 40 доступных регулировок (если ваша камера настроена на -20 и +20). Затем просмотрите на компьютере и сделайте наилучшее предположение, что больше всего в центре внимания. Это, безусловно, занимает больше времени и требует твердой руки, поскольку вы делаете около 120 нажатий кнопок в меню вашей камеры.
Ознакомьтесь с системой калибровки линз Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal на Amazon.