Fast Glass:советы по работе с широкоапертурными объективами
Как фотографы, многие из нас без ума от нового оборудования, такого как новая вспышка, штатив или объектив. Мы скупимся и экономим наши деньги, и идем в магазин фотоаппаратов, чтобы купить тот новый объектив, на который мы положили глаз, в большинстве случаев довольствуясь тем, что новый элемент комплекта нашел свой путь в нашу сумку. Однако иногда случается так, что новое снаряжение, на которое мы потратили с трудом заработанные деньги, по какой-то причине не оправдывает наших ожиданий.
Светосильные объективы позволяют фотографу творчески использовать малую глубину резкости. Для этого изображения использовался объектив 24 мм f/1,4, снятый с диафрагмой f/1,4.
Возможно, его слишком раскрутили или он не подходит для вашего рабочего процесса. Однако бывают случаи, когда к предмету снаряжения привязана кривая обучения, которую необходимо решить, прежде чем вы сможете в полной мере насладиться им. Одним из таких предметов, который, кажется, связан с этой кривой обучения, является светосильный объектив (один с большой максимальной диафрагмой).
В какой-то момент мы все начинаем мечтать о светосильных (с большой светосилой) объективах. Для целей этой статьи я буду определять светосильные объективы как объективы с максимальной диафрагмой шире, чем f/4.
Светосильные объективы отлично подходят для многих вещей, съемка при слабом освещении является одним из основных преимуществ, потому что более широкая диафрагма пропускает больше света на датчик изображения, что, в свою очередь, позволяет использовать более короткую выдержку. Вот почему такие объективы, как 70–200 мм f/2,8, являются такой рабочей лошадкой в сумке фотожурналиста. Еще одним преимуществом более широкой диафрагмы является возможность создания малой глубины резкости на вашем изображении, что может выделить ваш объект на фоне фона. 85mm f/1.4 — один из моих любимых объективов практически для любых портретных ситуаций именно благодаря этой возможности.
При фотографировании портретов идеальна фокусировка на ближайшем глазу при малой глубине резкости.
Все это звучит здорово, правда? Но именно этот последний момент, касающийся малой глубины резкости, кажется, создает самые большие проблемы для большинства фотографов, которые только начинают использовать светосильные объективы. Я часто слышу, как фотографы жалуются на недостаточную резкость своих объективов, и чаще всего проблема возникает, когда фотограф использует светосильный объектив.
Это может быть фотограф-портретист, пытающийся использовать широкоугольный объектив 85 мм f/1.8, или кто-то, делающий уличную фотографию с объективом 35 мм f/1.4, и по какой-то причине у изображения отсутствует резкость, в чем неизменно обвиняют объектив. За 20 лет работы в фотографии у меня было много оборудования и я работал с ним — более дюжины различных камер и несколько десятков объективов, которые я использовал в тот или иной момент. Я могу честно сказать, что ни разу он не пришел прямо из коробки совершенно новым и не был в идеальном рабочем состоянии, поэтому рассматривайте этот вариант (неисправность объектива) как крайнюю меру на данный момент.
Понимание глубины резкости
В дополнение к их возможностям при слабом освещении многие фотографы покупают светосильные объективы просто из-за возможности снимать с малой глубиной резкости. При творческом использовании объектив с большой апертурой при широко открытой диафрагме позволяет очень избирательно подбирать то, что вы показываете зрителю, и то, что вы прячете в мягких зонах не в фокусе, известных как боке.
Однако очень важно понимать, что глубина резкости работает по-разному в зависимости от используемого объектива. Например, такой объектив, как Nikon 85mm f/1.4, будет иметь тонкую глубину резкости при использовании на f/1.4 на близком расстоянии от объекта. Чем дальше объект от камеры, тем больше глубина резкости. Но на минимальном расстоянии фокусировки вы можете сфокусироваться на реснице на объекте, и все равно глазное яблоко будет не в фокусе, несмотря на то, что оно находится всего в полудюйме от ресницы. Предполагая, что вы не хотите делать резервную копию и изменять кадрирование объекта, лучший способ обеспечить резкость на глазу — выбрать точку фокусировки на глазу и следить за тем, чтобы она случайно не сфокусировалась на реснице.
Если вы готовы немного пожертвовать малой глубиной резкости, просто немного уменьшите фокус, чтобы дать себе некоторую свободу действий в том, на чем вы фокусируетесь. В то время как при f/1.4 или f/1.8 вы, возможно, не сможете сфокусировать и ресницу, и глаз, но при f/2.2 или f/2.8 у вас, вероятно, будет достаточно глубины резкости, чтобы резко сфокусироваться на обоих объектах. .
Использование широко открытого объектива 24 мм f/1,4 с установкой фокусного расстояния на гиперфокальное расстояние позволяет получить большую глубину резкости даже при фотографировании с широко открытой диафрагмой.
Даже на широкоугольных объективах, таких как 24 мм f/1,4 или 35 мм f/1,4, которые по своей природе (по-видимому) имеют большую глубину резкости из-за природы широкоугольных объективов, вы все равно заметите некоторые проблемы, возникающие из-за использования широко открытой диафрагмы. Если вы можете отойти от объекта, вы можете увеличить воспринимаемую глубину резкости, так как вы будете фокусироваться дальше. Вы можете рассчитать необходимое расстояние с помощью калькулятора гиперфокального расстояния.
Гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние, на котором может быть сфокусирован объектив, сохраняя при этом объекты, находящиеся на бесконечности, достаточно резкими. На снимке перевернутого автобуса ночью, зная, что автобус находится примерно в 30 футах от меня, я рассчитал ближний предел фокусировки для объектива, который я использовал, примерно в 18 футов, а дальний предел составлял 91 фут, что означает, что все, что находится дальше этого расстояния, будет все еще не в фокусе на f/1.4. Сфокусировавшись на гиперфокальном расстоянии 44 фута, я знал, что автобус попадет в зону резкого фокуса, сохраняя при этом четкость звезд. Это верно, потому что гиперфокальное расстояние — это то, где все от этого расстояния до бесконечности попадает в вашу глубину резкости, и все от гиперфокального расстояния до точки на полпути между камерой и этим расстоянием также попадает в вашу глубину резкости.
К сожалению, не всегда удается сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии. Например, фотографируя на вечеринке в плохо освещенной комнате, вы можете заметить, что некоторые области не в фокусе из-за малой глубины резкости. Исправление здесь состоит в том, чтобы немного остановиться, если можете. Если вам нужно больше света, рассмотрите возможность использования вспышки, если это необходимо, и прикройте объектив, чтобы увеличить глубину резкости. Другой вариант — немного поднять ISO, чтобы можно было больше закрыть диафрагму.
Вы можете сказать себе:«Я купил светосильный объектив не для того, чтобы использовать его с меньшей диафрагмой!» Хотя это может быть правдой, если вы обнаружите, что не можете делать четкие изображения из-за малой глубины резкости, лучшим решением будет диафрагмирование. Пожалуйста, имейте в виду, я не говорю об объективе, который просто не резкий. Я говорю об объективе, который из-за своей светосилы не способен передать глубину резкости, необходимую для того, чтобы все, что вам нужно, было в фокусе.
Выбор точки фокусировки
Когда важно сфокусироваться на определенной области изображения, выбор правильной точки фокусировки обеспечит резкую фокусировку там, где вы хотите, даже при использовании широкой диафрагмы с малой глубиной резкости.
Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать при использовании светосильного объектива, — убедиться, что вы фокусируетесь именно там, где, по вашему мнению, вы фокусируетесь. Вы хотите быть уверены, что ваша камера настроена так, чтобы вы могли вручную выбирать точку фокусировки. Выбирая точку фокусировки вручную, вы можете убедиться, что камера фокусируется именно так, как вы считаете нужным. В большинстве камер по умолчанию используется автоматический метод выбора точки фокусировки. В этом режиме камера обычно пытается сфокусироваться на ближайшем объекте с деталями, охваченными одной из точек фокусировки. Предоставление камере возможности выбора может привести к катастрофе, поскольку довольно часто ближайший объект с деталями — это не то, на чем вы хотите сфокусироваться.
Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать как фотограф, — это взять под контроль то, на чем фокусируется ваша камера, выбрав нужную точку фокусировки и убедившись, что выбранная вами точка фокусировки находится на объекте, который вы хотите сделать резким. Современные камеры имеют несколько точек фокусировки, а некоторые из них имеют до 61 точки автофокусировки. Хотя верно то, что центральная точка будет наиболее точной из этих точек, технологические достижения сделали точки вдоль внешнего края намного более точными, чем в прошлом. Это означает, что вы можете уверенно выбирать эти внешние точки фокусировки при компоновке изображения.
Использование малой глубины резкости на портрете позволяет фотографу сфокусироваться на глазах и позволяет остальной части тела выпасть из фокуса. Здесь использовался объектив 85 мм f/1.2.
Еще одна проблема, связанная с выбором камерой неправильной точки автофокусировки, заключается в том, что фотографы используют технику, известную как фокусировка и перекомпоновка. Этот метод появился, когда в камерах было всего несколько точек автофокусировки, сгруппированных вокруг центра видоискателя. Во многих ситуациях это не проблема, если вы используете диафрагму, обеспечивающую достаточную глубину резкости, чтобы сохранить фокус на объекте или человеке, на котором вы сфокусировались.
Однако при использовании светосильного объектива на широко открытой диафрагме сфокусироваться, а затем перекомпоновать кадр становится настоящей проблемой. Это связано с тем, что при использовании светосильного объектива с широкой диафрагмой глубина резкости настолько мала, что перекомпоновка кадра фактически сместит плоскость резкого фокуса от объекта, на котором вы изначально сфокусировались. Таким образом, хотя вы, возможно, сфокусировались на правильном объекте, используя центральную точку автофокусировки, при настройке композиции вы снова выбили объект из фокуса. Решение этой проблемы такое же, как описано выше:вручную выберите точку автофокусировки, которую вы можете разместить прямо поверх объекта, не меняя композицию кадра.
Используйте боке
Малую глубину резкости можно использовать для создания интересных эффектов и заставить зрителей смотреть туда, куда вы хотите. Это изображение было сделано с объективом 70–200 мм и диафрагмой f/2,8.
Напоследок, в ответ тем, кто купил светосильное стекло, чтобы снимать на диафрагму, скажу — ловите боке! Боке определяется как визуальное качество областей изображения, находящихся не в фокусе, и каждый объектив отображает эти области немного по-разному. Светосильные объективы обычно имеют красивое плавное боке.
Скомпонуйте кадры так, чтобы малая глубина резкости использовалась творчески. Для этого вам нужно понять, что вы можете и что не можете делать при съемке с открытой диафрагмы. Зная, что у вас будет небольшая глубина резкости, вам следует избегать размещения объектов на разных расстояниях. Создавайте композиции, которые контрастируют с резкими областями, с областями не в фокусе. Используйте этот контраст, чтобы выделить определенные объекты в кадре, и тем самым скройте другие объекты, сделав их резко не в фокусе.
Использование малой глубины резкости позволяет выделить один объект в резком фокусе на размытом фоне. Это изображение было сделано с объективом 85 мм f/1,2.
Изображения, созданные с использованием малой глубины резкости, заставляют ваших зрителей смотреть туда, куда вы хотите, потому что взгляд естественным образом притягивается к областям резкого фокуса. Используя правильные методы фокусировки, вы можете убедиться, что изображение, которое вы видите в своем воображении, является тем, которое вы снимаете, а понимая, как объектив будет обрабатывать глубину резкости, вы можете быть уверены, что будете знать, когда вам нужно диафрагмировать. добавлена глубина резкости, что позволяет избежать ошибки, связанной с тем, что важная часть изображения оказывается не в фокусе.
С каким светосильным объективом вам больше всего нравится работать и почему?
