Начало работы с фотографией с длинной выдержкой

Когда вы управляете затвором камеры, перед вами как фотографом открываются новые миры. То, что просто невозможно для среднего фотографа, становится возможным для вас. Вы управляете действием. Вы контролируете, что размыто, а что резко. Вы управляете экспозицией.

Снимать с короткой выдержкой легко (по крайней мере, легко, если у вас много света). Вы просто открываете диафрагму, увеличиваете ISO и стреляете. А вот фотографировать с открытым затвором долго. . . это требует определенного навыка. По крайней мере, если вы все делаете правильно.

Награды более чем перевешивают затраты. Съемка с низкой выдержкой добавит вашим фотографиям интереса и драматизма. Часто это то, что выделит вашу фотографию из толпы. В этой статье я покажу вам все, что вам нужно знать, чтобы это сделать. Мы начнем с основ, а затем перейдем к использованию фильтров нейтральной плотности. Даже если вы знакомы с процессом, я думаю, вы найдете несколько советов, которые помогут вам улучшить свою технику.

Зачем использовать длительную выдержку?

Прежде чем мы поговорим о том, как делать длинные выдержки, мы должны поговорить о том, почему вы можете захотеть это сделать. Зачем снимать с длинной выдержкой? Возможны две причины, но в этой статье мы сосредоточимся на одной.

Первая причина (и та, которой мы не собираемся сосредоточиться на этом) заключается в том, чтобы пропустить больше света в камеру. Иногда у вас возникает ситуация с плохим освещением, которую нельзя исправить с помощью высокого значения ISO или большой диафрагмы. В этом случае, если у вас нет искусственного источника света, единственный способ увеличить экспозицию — увеличить скорость затвора. Вы часто сталкиваетесь с этим при фотографировании звезд (обзор методов, необходимых для этого, см. в этой статье). Помните, что есть только три элемента управления экспозицией, и два из них (диафрагма и ISO) могут быть максимальными. Если это произойдет, у вас есть только один вариант — увеличить скорость затвора.

Но, честно говоря, большинство из нас фотографируют с длинной выдержкой не поэтому. Дело не только в том, чтобы в камеру попало больше света. Это больше для достижения эффекта. Так почему мы это делаем? Большинство из нас использует длинные выдержки, чтобы создать своего рода размытие на снимках.

Подождите , вы можете подумать, зачем мне размытие на моих фотографиях ? Разве это не единственная вещь, которую обычно пытались устранить? ?

Да, это так. Но такое размытие, которого вы пытаетесь избежать, является размытием всего изображения. Часто есть элементы сцены, которые вы хотите сгладить. Типичными примерами являются вода и облака. Подумайте о фотографии фонтана. Вы хотите, чтобы вода выглядела неровной при короткой выдержке, или вы хотите видеть плавный поток воды при длинной выдержке? Та же самая техника медленной скорости затвора также создаст другие эффекты, такие как полосы света в пробках. Такое размытие вам часто понадобится на фотографии.

Теперь давайте поговорим о том, как создать этот эффект.

Как создать фото с длинной выдержкой

В некотором смысле, фотография с длинной выдержкой проста. Вы просто долго держите затвор открытым. Конец истории.

Почему же тогда я посвящаю все эти усилия статье на эту тему? Потому что для того, чтобы сделать это хорошо и избежать определенных присущих проблем, требуются некоторые мысли и навыки. Вы можете просто поставить камеру на штатив и установить очень медленную скорость затвора, и это, вероятно, сработает. Иногда у вас даже могут получиться хорошие снимки. Но чтобы освоить его, нужно освоить множество аспектов. Есть подводные камни, которых следует избегать, из-за которых ваши фотографии могут быть нерезкими, не в фокусе, иметь цветовые оттенки и т. д. То, что вам нужно освоить, на самом деле сводится к управлению двумя вещами:(1) стабильностью вашей камеры, чтобы сохранить части кадра. резкость изображения и (2) управление скоростью затвора для создания желаемого эффекта. Мы поговорим об обоих в следующем разделе этой статьи.

Сначала поговорим о стабильности.

Стабильность

Нет большого секрета в том, как поддерживать стабильность камеры. Это сводится к трем пунктам:

1. Вы закрепляете камеру на штативе (и вот несколько дополнительных советов, как сделать это правильно);
2. Вы используете дистанционный спуск затвора или интервалометр, чтобы активировать камеру, не перемещая камеру; и
3. Вы используете просмотр в реальном времени или блокировку зеркала, чтобы избежать вибраций во время экспозиции.

Они перечислены в порядке важности. Правильное использование штатива имеет первостепенное значение. Вы не можете делать этот тип фотографии без штатива (если только вы не найдете что-то еще, на что можно поставить камеру). Дистанционный спуск затвора очень важен, но не абсолютно необходим. Использование блокировки зеркала или просмотра в реальном времени может даже не понадобиться — и неприменимо с беззеркальными камерами.

Чем стабильнее камера, тем четче будет изображение. Теоретически, если ваша камера надежно закреплена на штативе, вы сможете держать затвор открытым весь день без потери резкости. Не должно быть никакой разницы между 10-секундной выдержкой и 10-минутной выдержкой. Камера неподвижна, поэтому время не имеет значения.

За исключением того, что это, кажется, никогда не работает таким образом. Кажется, что более длинные выдержки часто имеют немного большую мягкость. Почему это? Честно говоря, я не знаю. Я подозреваю, что, используя чрезвычайно длинную выдержку, вы просто даете больше времени мелочам. Ветер может дуть и вызывать некоторые вибрации. Ремешок камеры может болтаться и вызывать незначительные движения. Земля может немного сместиться. Головка штатива может немного провиснуть. Может случиться что угодно.

По этой причине, когда это возможно, я избегаю очень длинных выдержек. В некоторых случаях, например, при съемке медленно движущихся облаков, вам может понадобиться очень длинная выдержка. Но в большинстве случаев все будет полностью размыто менее чем за 30 секунд. Эффект будет достигнут. Вам просто не нужно будет дольше держать затвор открытым. Таким образом, хотя теоретически временная составляющая и составляющая стабильности полностью разделены, я считаю, что часто это не так, и имеет смысл не допускать слишком длинной выдержки.

Выдержка

Теперь пришло время контролировать скорость затвора. Большую часть времени вы будете использовать фильтр, называемый фильтром нейтральной плотности, чтобы ограничить количество света, попадающего в камеру. Мы поговорим об этом немного позже, но сначала давайте поговорим о создании длинных выдержек без добавления фильтра. Это немного напомнит тем, кто уже знаком с экспозицией.

Чтобы создать изображение с длительной выдержкой, вам нужно ограничить количество света, попадающего в камеру. Помните, что уровень воздействия определяется тремя элементами управления:

1. Выдержка, определяющая время, в течение которого камера пропускает свет на цифровой датчик.
2. Апертура — размер отверстия в объективе, пропускающего свет в камеру.
3. ISO — чувствительность вашего цифрового датчика к свету.

Если вам нужно освежить в памяти что-либо из этого, просто загляните на мою страницу экспозиции и все статьи, посвященные различным аспектам этого. (Если вы еще этого не сделали, сделайте это, поскольку я считаю это сильной стороной этого веб-сайта).

Если ваша камера настроена на съемку с правильным уровнем экспозиции, а затем вы просто увеличиваете выдержку, ничего не делая, ваше изображение будет переэкспонировано. Вы пропустили слишком много света в камеру. Все будет белым и размытым. Поэтому вам нужно сделать компенсационный ход.

Каким может быть компенсационный ход? Либо ограничить количество света, попадающего в камеру, уменьшив диафрагму, либо уменьшив чувствительность цифрового датчика к свету. Чаще всего это будет означать выполнение и того, и другого.

Пример длинной выдержки — без фильтра нейтральной плотности

Возьмем пример. Допустим, вы фотографируете водопад. Вы смотрите в свою камеру, и она говорит вам, что правильная экспозиция достигается со следующими настройками:

• Выдержка затвора:1/20 секунды.
• Апертура:f/8
• ISO:200

Теперь вы хотите сделать выдержку как можно более длинной, чтобы вода текла через кадр во время экспозиции. Как указано выше, если просто увеличить выдержку, ничего не делая, снимок будет переэкспонирован. Вы должны сделать диафрагму меньше или уменьшить ISO (или и то, и другое). Здесь мы сделаем и то, и другое.

Во-первых, давайте уменьшим ISO. У большинства камер самое низкое исходное значение ISO равно 100, поэтому мы уменьшим его с 200 до 100. Это дает нам 1 стоп ("стоп" – это удвоение света, дополнительную информацию об этом см. в этой статье).

Далее, давайте сделаем апертуру как можно меньше. Меньшая апертура пропускает наименьшее количество света. Наименьшая диафрагма на большинстве объективов составляет f/22, поэтому давайте уменьшим ее до этого уровня. Это дает нам 3 ступени света (в настройках диафрагмы шаг полной ступени составляет f/8, затем f/11, затем f/16, затем f/22).

Теперь мы уменьшили количество света в экспозиции на 4 ступени. Мы уменьшили его на один стоп, уменьшив ISO, и на три стопа, уменьшив диафрагму. Прекрасная вещь в измерении всего в стопах (или диафрагмах) заключается в том, что они действуют как общая валюта для всех настроек экспозиции. Мы знаем, что теперь можем увеличить выдержку на 4 ступени. Это приводит нас к скорости затвора 0,8 секунды. Вот как это происходит:

• 1 остановка: 1/20, удвоенная, равна 1/10 секунды.
• 2 остановки: 1/10, удвоенная, равна 1/5 секунды.
• 3 остановки: Удвоение 1/5 равно 0,4 секунды.
• 4 остановки: Удвоение 0,4 секунды равно 0,8 секунды

Теперь мы создали длинную экспозицию, сохраняя при этом правильный уровень экспозиции. Наша выдержка 1/20, из-за которой вода выглядела бы неровной, не будет равна 0,8 секунды, что сделает воду гладкой и текущей.

Фильтры нейтральной плотности

Однако часто вам понадобится помощь в создании длинной выдержки. Часто в сцене слишком много света, чтобы мы могли использовать длинную выдержку, не передергивая все. Даже самая маленькая диафрагма и самое низкое значение ISO не приведут вас к желаемому результату. В этих случаях вам понадобится что-то, называемое фильтром нейтральной плотности (для краткости его часто называют фильтром нейтральной плотности). Это фильтры, которые крепятся к концу объектива и ограничивают количество света, попадающего в объектив. Думайте о них как о солнцезащитных очках для вашей камеры.

Они бывают различной силы, измеряемой в вышеупомянутых упорах. Общими преимуществами являются 10-ступенчатые, 6-ступенчатые и 3-ступенчатые фильтры. Какой из них выбрать? Все, если вы можете себе это позволить. Это то, что у меня есть, хотя, признаюсь, мне потребовалось некоторое время, чтобы добраться до этого момента.

Если вы только начинаете, приобретите 10-ступенчатый фильтр. Это даст вам весь эффект, который вам когда-либо понадобится. Если это слишком много, просто немного поднимите ISO. Современные камеры могут поднять ISO на несколько ступеней без какого-либо реального воздействия. После этого добавьте 6-ступенчатые и 3-ступенчатые фильтры, если позволяют финансы.

Имейте в виду, что если у вас есть поляризатор, он, по сути, действует как фильтр нейтральной плотности с двумя ступенями в том смысле, что он «стоит» вам двух ступеней света. Если вам нужно лишь небольшое уменьшение света, используйте его в качестве фильтра нейтральной плотности. Кроме того, вы можете складывать фильтры нейтральной плотности для настройки эффекта. Например, вы можете объединить фильтр нейтральной плотности с тремя ступенями и поляризационный фильтр, чтобы добиться эффекта нейтральной плотности на пять ступеней. Однако это не сработает на широких углах, потому что камера уловит края фильтра на экспозиции, и они будут черными.

Использование фильтров нейтральной плотности

Теперь, когда у вас есть фильтр(ы) нейтральной плотности, пришло время его использовать. Если вы используете фильтры меньшей силы, такие как 3-ступенчатые и 6-ступенчатые фильтры, вы можете просто прикрепить фильтр к объективу и измерять свет, как обычно. Камера определит правильный уровень экспозиции после учета воздействия фильтра. Эта часть довольно проста.

Проблемы начинаются при использовании 10-ступенчатого ND-фильтра. 10-ступенчатые ND-фильтры очень, очень темные. Ваша камера ничего не увидит. Видоискатель и ЖК-дисплей будут черными. Поэтому камера не сможет автоматически сфокусироваться или установить уровень экспозиции. Что делать? Просто выполните следующие 2 шага:

1. Сфокусируйтесь, прежде чем прикреплять фильтр

Поскольку ваша камера не может сфокусироваться сама по себе, когда установлен фильтр нейтральной плотности, вам нужно будет сделать это заранее. Прежде чем надеть фильтр на камеру, просто установите фокус, как обычно. После того, как вы установили фокус, наденьте на камеру фильтр нейтральной плотности и сделайте снимок, не меняя фокус.

Остерегайтесь, если ваш фокус установлен полунажатием кнопки спуска затвора! Это будет иметь место, если вы не активировали фокус кнопки «Назад». В этом случае при срабатывании затвора камера может попытаться перефокусироваться. Это все испортит. Обходной путь — настроить объектив на ручную фокусировку после того, как вы настроили фокус. Таким образом, камера не будет пытаться изменить фокус, когда вы делаете снимок. Просто не забудьте вернуться к автофокусу, когда закончите.

2. Установите значение экспозиции до прикрепления фильтра

Вам также нужно будет установить значение экспозиции, прежде чем прикрепить фильтр нейтральной плотности к объективу. Установите уровень воздействия, как обычно, затем прикрепите фильтр. Вы знаете, что это 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, поэтому вам просто нужно убрать 10 ступеней света из ваших текущих настроек экспозиции. Предполагая, что ваша камера вносит коррективы с шагом 1/3 ступени (большинство из них так и делает), это означает, что вам нужно уменьшить настройку экспозиции на 30 кликов.

Как это работает? Вот пример: если ваша выдержка была 1/160 до того, как вы надели фильтр на камеру, то после 30 нажатий ваша выдержка будет равна 6 секундам. Если это скорость затвора, которую вы хотите, все готово. Если нет, просто отрегулируйте диафрагму и/или ISO, чтобы можно было дополнительно отрегулировать скорость затвора. При этом обязательно следите за своими кликами. Пока вы уменьшаете общее значение экспозиции на 30 кликов, ваша экспозиция должна быть на высоте. Но если вы делаете снимок, а экспозиция не совсем правильная, просто внесите коррективы и повторите попытку.

Устранение неполадок с фильтром ND

Описанные выше методы позволят вам делать фотографии с фильтром нейтральной плотности. Есть и другие ситуации, которые могут возникнуть при использовании фильтров нейтральной плотности, которые могут вас сбить с толку. Чтобы избежать этого, давайте рассмотрим эти вопросы сейчас.

Запечатлейте на фотографии движущиеся объекты, которые вы не хотите размывать

Иногда вам захочется использовать фильтр нейтральной плотности, но в вашем изображении будет что-то движущееся, и вы не хотите, чтобы оно выглядело размытым. Это случается со мной часто, потому что я люблю фотографировать в гаванях, и хотя я хочу, чтобы вода была размытой, а небо показывало движение, в то же время я хочу, чтобы лодки были абсолютно четкими. Лодки всегда слегка качаются и двигаются, поэтому, если вы используете длинную выдержку, это будет выглядеть как размытие на ваших фотографиях. Даже если вы не видите размытия на ЖК-дисплее, вы увидите его, когда вернетесь к компьютеру.

Чтобы справиться с этим, нужно сделать два снимка. Сначала сделайте снимок с фильтром нейтральной плотности на объективе и не беспокойтесь о размытии лодки (или другого движущегося объекта). Затем снимите фильтр и сфотографируйте то же самое. Будьте осторожны, отвинчивая фильтр от объектива, стараясь не двигать камеру вообще, затем сбросьте экспозицию и сделайте снимок снова. Теперь у вас есть два изображения, которые вы можете смешать в Photoshop позже. Первый будет иметь размытую воду и/или движущиеся облака, которые вы хотите. У второго будет острая лодка или другие предметы.

На самом деле, я обычно использую эту технику каждый раз, когда использую фильтр нейтральной плотности. Часто будут мелкие детали, которые выглядят четче при более короткой выдержке, и я смогу смешать их позже.

Исправить любой оттенок ваших изображений, созданных фильтром

Некоторые фильтры нейтральной плотности добавляют вашим изображениям легкий цветовой оттенок. Существует довольно простой способ избавиться от любого цветового оттенка, который фильтр может применить к вашему изображению. Он доступен независимо от того, используете ли вы Lightroom, Photoshop, Photoshop Elements или другое программное обеспечение. Обычно простая регулировка баланса белого устраняет цветовой оттенок. Лучший способ сделать это — использовать инструмент целевой настройки баланса белого, который выглядит как пипетка. Он расположен рядом с ползунками баланса белого на базовой панели модуля разработки Lightroom. В Photoshop и Photoshop Elements он находится на экране Adobe Camera Raw в верхнем ряду инструментов. Просто нажмите на пипетку, затем нажмите на значение нейтрального цвета на изображении. Лучший способ сделать это — найти что-то белое и нажать на него.

Обычно этот простой щелчок удаляет цветовой оттенок (и одновременно устанавливает баланс белого). Если это не сработало так, как вы хотели, просто нажимайте на другую точку, пока она не будет выглядеть так, как вы хотите. В необычном случае, когда вы не можете удалить оттенок таким образом, просто используйте ползунки баланса белого, чтобы отрегулировать цвет вручную.

Использование скорости затвора более 30 секунд

Большинство камер допускают выдержку до 30 секунд в ручном режиме. Если вы добавите 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности в условиях относительно низкой освещенности, вам может потребоваться использовать большую выдержку. У этой проблемы есть простой ответ — режим Bulb. В этом режиме камера будет экспонировать изображения сколь угодно долго, бесконечно долго.

Вы часто будете сталкиваться с этой проблемой, если будете делать брекетинг на своих фотографиях. Вы можете делать брекетинг ваших фотографий с фильтром нейтральной плотности так же, как и без фильтра нейтральной плотности. Просто это занимает больше времени из-за более длительной выдержки. Если вы начнете с выдержки около 30 секунд, камера не сможет создать переэкспонированное изображение как часть этого брекетинга. Другими словами, камера не может делать выдержку дольше 30 секунд, поэтому снимок не будет переэкспонирован так, как вы хотите. Опять же, ответ заключается в том, чтобы просто сделать еще один снимок в режиме ручной выдержки с выдержкой более 30 секунд.

Начало работы с длинными выдержками

Теперь вы знаете все, что нужно для начала работы с длинными выдержками. Все, что вам нужно сделать сейчас, это пойти туда и сделать это. Не беспокойтесь о том, чтобы все испортить. Самое замечательное в длинной выдержке то, что вы неизменно снимаете что-то статичное. Если ваш выстрел не получился, просто сделайте это еще раз. И снова.

И снова.