Создание суперфайлов для больших отпечатков
Все хотят делать большие отпечатки, и последние несколько лет я много этим занимаюсь. Я делал алюминиевые репродукции для показа на художественных ярмарках, длина которых составляла как минимум 36 дюймов, а затем доходила до 72 дюймов в длину (хотя я дошел до 96 дюймов в длину). Подобные принты, особенно с высокой детализацией, обычно поражают людей, и на арт-ярмарках меня примерно 50 раз в день спрашивают, как я это делаю.
У меня нет для них хорошего ответа. Дело не в том, что я не знаю ответа — конечно знаю, я их создаю, — дело в том, что они, вероятно, не поймут его. Они ничего не знают о камерах или типах файлов и понятия не имеют о Photoshop. Но ты, мой друг фотограф, знаешь об этом, так что я могу тебе рассказать. И это то, что я собираюсь сделать здесь.
Большинство людей ожидают услышать, что речь идет о сверхдорогом оборудовании. Нет. Вы можете использовать цифровую зеркальную камеру начального уровня, и у вас не будет заметного недостатка для кого-то, кто использует оборудование, которое стоит во много раз дороже, чем ваше. Так что у вас нет причин не начинать. Поехали.
Снимайте в RAW (нужно ли нам об этом говорить?)
Рискуя констатировать очевидное, позвольте мне начать с того, что вам нужно снимать необработанные файлы. Если вы уже делаете это, вы можете кое-что узнать, прочитав это, но не стесняйтесь переходить к следующему разделу.
Если вы новичок в этом виде спорта, то позвольте мне рассказать вам, что это значит. Создание необработанных файлов означает, что ваша камера будет собирать данные с датчика изображения, обвязывать их и передавать вам — без каких-либо изменений. Если вы не создаете необработанные файлы, ваша камера создает файл JPG. Это означает, что камера значительно уменьшает размер файла и отбрасывает данные.
Чтобы дать вам представление о влиянии, если вы создадите необработанный файл из стандартной DSLR, размер файла будет около 20-25 мегабайт. С другой стороны, если вы разрешите камере создавать JPG, это будет всего около 7-10 мегабайт. Наличие значительно меньшего размера файла имеет определенные последствия. Некоторые большие из них — это уменьшение деталей в светах и тенях. Также будет меньше доступных цветов. Более того, если вы разрешите преобразование файла в JPG, производитель камеры также воспользуется этой возможностью, чтобы добавить к файлу насыщенность, резкость и другие модификации, которые вам лучше будет добавить позже самостоятельно.
Более опытные фотографы слышат это все время. Если вы занимаетесь фотографией в течение сколько-нибудь заметного времени, то вам наверняка сто раз говорили о съемке необработанных файлов. Но что это на самом деле означает?
Первое, что нужно отметить, это то, что ваша камера, скорее всего, способна создавать 12-14-битные файлы. Однако JPG — это 8-битные файлы, что приводит к меньшему количеству цветов. JPG по-прежнему дает вам тысячи и тысячи цветов, так что это не значит, что отсутствуют целые цветовые диапазоны. Но происходит следующее:большие битовые файлы, содержащие во много раз больше цветов, обеспечивают все меньшие и меньшие переходы. между цветами. Это приводит к более плавным переходам, что на более темном конце цветового спектра имеет большое значение. В противном случае будут более резкие переходы и даже страшные «полосы», которые на самом деле представляют собой полосы на изображении между цветами.
Самое большое влияние необработанных файлов — это более широкий диапазон тонов между чистым белым и черным, называемый динамическим диапазоном. Вам почти никогда не нужны чистые белые или черные области на ваших изображениях, а необработанные файлы сохраняют детали в этих областях намного лучше, чем JPG.
Просто сделайте переключатель. Это простая функция меню камеры, и изображение будет выглядеть так же на ЖК-дисплее вашей камеры. Файлы больше, но данные в наши дни дешевы, и даже карта памяти среднего размера вмещает тысячи необработанных файлов. Нет причин не делать этого.
Панорамы
Теперь давайте приступим к улучшению вашего изображения. Первое, о чем вы, вероятно, думаете, когда думаете о крупном шрифте, — это разрешение, и это то, что мы собираемся рассмотреть в первую очередь. Это начинается на этапе съемки, так что это то, что вы собираетесь делать, когда делаете снимок (не позже в посте).
Вы, вероятно, знакомы с концепцией панорамы. Обычно это длинные горизонтальные изображения сцены, созданные путем объединения изображений. Вы начинаете с одной стороны сцены, делаете снимок, а затем постепенно двигаетесь к другой стороне, делая снимки по мере продвижения, перекрывая их примерно на треть. Позже вы соедините их, чтобы создать одно изображение (не волнуйтесь, это легко сделать).
Почему этот процесс должен быть зарезервирован для создания панорам сцен? Я предлагаю вам следующее:когда вы видите понравившуюся фотографию, вместо того, чтобы просто сделать одну изображение, вместо этого вы увеличиваете масштаб, а затем создаете серию изображений той же сцены. Таким образом, вы сможете объединить их позже и создать файл большего размера.
Прежде чем говорить об этом дальше, позвольте мне сказать, что я не ожидаю, что вы будете делать это для каждого снимка, который вы делаете. И, конечно же, будут кадры, где так нельзя (с движущимися объектами и тому подобное). Но если у вас есть кадр, который вам нравится, и, возможно, вы даже думаете, что он будет чем-то особенным, тогда вы просто делаете несколько увеличенных, перекрывающихся снимков одной и той же сцены.
Простая математика покажет вам силу этой техники. Цифровые зеркальные камеры начального уровня теперь имеют разрешение 24 мегапикселя, что составляет 6000 пикселей в ширину и 4000 пикселей в высоту. Если вы возьмете стандартное изображение и напечатаете его с разрешением 300 пикселей на дюйм, то вы можете создать отпечаток длиной 20 дюймов без увеличения. Неплохо. Но теперь вместо этого предположим, что вы сняли одну и ту же сцену на 6 перекрывающихся снимках. Это будет 36 000 пикселей в ширину, но мы уменьшим его на 1/3, чтобы учесть перекрытие, так что ширина составит 24 000 пикселей. Теперь вы можете создать отпечаток с разрешением 300 пикселей на дюйм и длиной 80 дюймов. без увеличения. Конечно, может быть обрезка и другие соображения, так что в итоге может получиться меньше, но я думаю, вы поняли идею. Вы можете создавать огромные файлы с помощью стандартной цифровой зеркальной или беззеркальной камеры.
Теперь давайте сравним то, что мы только что сделали, с разрешением, которое вы получаете в сверхдорогих камерах среднего формата. Среднеформатная камера Hasselblad стоимостью 48 000 долларов имеет разрешение 11 6000 пикселей в поперечнике. Наш небольшой пример в два раза больше, и нет никаких причин, по которым вы не могли бы сделать его еще больше. Конечно, есть и другие факторы, делающие камеры среднего формата особенными, и мы рассмотрим некоторые из них позже. Я не утверждаю, что мы можем превзойти камеры среднего формата во всех отношениях, но когда дело доходит до разрешения, мы определенно можем это сделать.
Для создания панорам также не нужно делать ничего особенного. Вы можете купить специальные кронштейны, чтобы установить их на штатив, чтобы ваш объектив качался в своей узловой точке, но все это неудобно в использовании, и вам это не нужно. Обычно я создаю панорамы, держа камеру в руках. Черт, я регулярно снимаю панорамы с помощью своего дрона. Вам не нужно прилагать особых усилий (но вы можете, если хотите).
Просто перемещайтесь с одной стороны на другую (или вверх и вниз). Вы даже можете создать несколько рядов снимков. Мы поговорим об их объединении позже (но не волнуйтесь, это легко).
Брекетинг
Предыдущий шаг — создание панорамы — был посвящен расширению вашего файла, чтобы он стал намного больше. Я думаю об этом следующем шаге как о углублении файла для улучшения качества.
Вместо того, чтобы просто делать по одному снимку для каждой части панорамы, сделайте брекетинг. Для тех, кто не знаком с этим процессом, вы настраиваете камеру на съемку серии фотографий с разной экспозицией при срабатывании затвора. Вы делаете снимок с нормальной экспозицией, затем снимок с недодержкой, чтобы запечатлеть светлые участки, затем снимок с передержкой, чтобы захватить тени. Позже вы можете смешать их вместе (вручную или автоматически, и мы сделаем это автоматически).
А пока просто установите кронштейн. Ваша камера может делать 5-кадровые или 7-кадровые скобки, и это тоже нормально (но обычно в этом нет необходимости). Для брекетов из 3 выстрелов я обычно устанавливаю выстрелы на расстоянии 2 стопов друг от друга. Для брекетов на 5 и 7 выстрелов я обычно устанавливаю их на расстоянии 1 стопа друг от друга.
Теперь, когда вы двигаетесь в сторону, чтобы увеличить размер (или вверх и вниз) при съемке панорамы, просто запускайте полную скобку для каждого снимка. Если вы держитесь за руку, обязательно держите камеру как можно устойчивее во время съемки. Если вы используете штатив, просто ослабьте головку штатива, слегка сдвиньте ее и снова затяните в новом положении. В любом случае применяется обычное правило включения перекрытия на 1/3.
После того, как вы сделали свои снимки, мы закончили работу в поле, и пришло время приступить к объединению наших изображений для создания вашего суперфайла.
Объединение фотографий
Прежде чем мы приступим к объединению файлов, давайте на мгновение задумаемся о том, с чего мы начинаем процесс редактирования. Допустим, вы сделали панораму из 5 кадров, используя 5-кадровый брекетинг. У вас есть 25 файлов. Обычно у вас будет 1 файл. Как объем информации, с которой вам приходится работать, не может быть намного больше?
Глядя на это немного глубже, скажем, мы использовали 24-мегапиксельную цифровую зеркальную камеру начального уровня для съемки наших снимков. И допустим, мы перекрыли на треть. Вместо снимка длиной 6000 пикселей у нас теперь есть снимок длиной около 24000 пикселей (с учетом наложения и кадрирования). Так как мы сделали брекетинг, все это будет включать 2 дополнительных ступени света как на светлых, так и на темных концах шкалы. Надеюсь, это проясняет, что наша отправная точка для процесса редактирования значительно лучше, чем просто стандартный файл, выходящий из вашей камеры.
Итак, теперь давайте объединим эти файлы. Как ты это делаешь? Ну, есть два пути. Есть простой способ, который хорош, и более сложный способ, который еще лучше.
1. Объединение фотографий
Во-первых, простой способ. В Lightroom есть процесс слияния фотографий, который делает этот процесс простым нажатием кнопки. Все, что вам нужно сделать, это выбрать фотографии, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать «Объединение фотографий», а затем «HDR+Панорама». Затем Lightroom автоматически объединит все ваши файлы. Это относительно новая функция Lightroom, которая делает процесс комбинирования удивительно простым.
Как только Lightroom создаст предварительный просмотр, вы можете немного поработать с краями с помощью функции Boundary Warp. Я часто немного перемещаю их, но не пытайтесь заполнить все края этим инструментом. Вы можете использовать функцию «Заполнить края» (совсем недавнее дополнение), чтобы Lightroom заполнил все пустое пространство по краям. Не беспокойтесь, если Lightroom сделает что-то неправильно, потому что вы, вероятно, собираетесь обрезать большую часть этого.
Я собираюсь написать отдельную статью о возможностях Photo Merge, так что пока это все, что мы здесь рассмотрим. Для многих людей это будет все, что вам нужно в любом случае. Это очень просто.
2. HDR Pro
Как бы мне ни нравилось слияние фотографий в Lightroom, в Photoshop есть способ получше. В то время как Lightroom создает 16-битный файл, если вы используете процесс HDR Pro в Photoshop, он дает вам 32-битный файл, поэтому вы получаете еще больше данных.
Проблема с этим подходом в том, что он требует больше шагов. В Photoshop нет одношагового инструмента HDR + Panorama. Что вам нужно сделать, так это запустить обработку HDR для каждого из ваших кронштейнов. После этого вы сшиваете каждый из этих файлов вместе в Photoshop или Lightroom. Это занимает гораздо больше времени, но в результате получается файл немного лучшего качества.
Как вы должны подходить к этому? Впрочем, хотите, конечно. Но мой способ — использовать функцию слияния фотографий в Lightroom. Это настолько проще, чем метод Photoshop, что я просто не вижу смысла уделять ему дополнительное время. Однако, если у меня будет особенный снимок, который я хочу увеличить, я приложу все усилия, чтобы улучшить файл, включая повторную обработку HDR в Photoshop.
Редактирование суперфайла
Теперь, когда вы создали свой суперфайл, пришло время его отредактировать. По сути, вы просто редактируете свою фотографию, чтобы она выглядела так, как вы хотите. Здесь нет никаких правил, это просто вкус. Однако есть несколько вещей, на которые стоит обратить пристальное внимание, а именно:
• Обрезка: не бойтесь обрезать фото до нужного вам размера. В то время как при редактировании одной фотографии вам нужно беспокоиться о том, чтобы обрезать слишком много, здесь у вас не должно быть таких проблем.
• Цветовое пространство: Вы выбираете цветовое пространство вашего файла на камере и в почте. Вы можете задаться вопросом, почему я не упомянул об этом на этапе съемки, потому что цветовое пространство вашей камеры не имеет значения, если вы снимаете необработанные файлы. Неважно, на что настроена ваша камера, потому что цветовое пространство назначается позже. Если вы используете Lightroom, вашему файлу автоматически назначается цветовое пространство Pro Photo RGB. Поскольку это самое широкое цветовое пространство RGB, это просто файл. Обязательно настройте Photoshop на использование Pro Photo RGB.
[Примечание. Если вы посещаете один из моих уроков фотографии, вы заметите, что это отличается от того, что я вам говорю (чтобы просто поместить его в sRGB и покончить с этим). Я использую sRGB большую часть времени, потому что большинство файлов публикуются в Интернете, и это формат файла для этого. Не беспокойтесь, потому что вы всегда должны создавать необработанные файлы, что означает, что вы можете использовать этот файл — без прикрепленного цветового пространства — и затем использовать Pro Photo RGB, если/когда вы перенесете его в Photoshop.]
• Шумоподавление: Вы вполне можете устранить все проблемы с цифровым шумом. Для этого я рекомендую вам не использовать для этого Lightroom или Photoshop, а приобрести специальное программное обеспечение для шумоподавления. Я регулярно использую Noiseware от Imagenomic и De-Noise от Topaz, и они оба мне очень нравятся (есть и другие хорошие, такие как Noise Ninja и коллекционный фильтр Nik). Убедитесь, что вы применяете шумоподавление к новому слою. Обычно я делаю это в два этапа. Во-первых, я применяю небольшую дозу шумоподавления к большей части изображения, маскируя только области с очень высокой детализацией или области, где я уверен, что у меня нет проблем с шумом. Затем я применяю вторую, гораздо более высокую дозу шумоподавления, но только к очень целевым областям. Обычно это пустые области, такие как небо.
• Повышение резкости: Примените некоторую резкость ввода заранее, но не делайте никакой другой резкости до тех пор, пока вы не измените размер файла. После изменения размера примените резкость от умеренной до сильной к областям с высокой детализацией или к тем местам, где вы хотите привлечь внимание зрителя. Примените его на отдельном слое, чтобы вы могли делать это выборочно. Когда вы закончите со всем, рассмотрите возможность применения небольшого глобального повышения резкости. Но даже в этом случае повышайте резкость на новом слое, чтобы замаскировать пустые области изображения (например, небо или центр облаков).
Увеличение файла для больших отпечатков
Несмотря на то, что ваш файл довольно большой, он может оказаться недостаточно большим для того, что вы хотите с ним сделать. Вот, по общему признанию, довольно экстремальный пример. Допустим, вы хотите сделать отпечаток длиной 8 футов. Если вы печатаете с разрешением 300 пикселей на дюйм, это составляет 28 800 пикселей в длину. Если вы сделали широкую панораму из 3 кадров, в зависимости от камеры и количества перекрытий, вы, вероятно, получите файл шириной около 12 000–15 000 пикселей. Нам нужно значительно увеличить файл. Даже приведенные выше примеры из пяти кадров имели ширину около 24 000 пикселей, поэтому нам нужно было немного их увеличить.
Вы можете сделать это довольно просто и эффективно в Photoshop. Вы просто заходите в «Размер изображения», устанавливаете длинную сторону на то, что хотите, и нажимаете «ОК». Photoshop быстро добавит пиксели в файл (этот процесс называется интерполяцией), и результаты на самом деле будут довольно хорошими. Теперь, когда вы делаете печать, размер вашего файла точно соответствует размеру печати, и все готово.
Я экспериментировал с программой для увеличения от Topaz, которая называется Gigapixel AI (ранее Genuine Fractals). Фактически, это то, что я сейчас использую для всех своих расширений. У него есть несколько преимуществ перед использованием Photoshop. Во-первых, и это самое главное, в параллельных сравнениях, которые я проводил, он обычно работает лучше. Обычно разница невелика, но иногда она бросается в глаза. Во-вторых, вы можете видеть до и после сравнения, когда вы устанавливаете параметры размера. Недостатком продукта Topaz является то, что процесс увеличения занимает довольно много времени, в то время как процесс Photoshop более или менее мгновенный. Тем не менее, если вы говорите о максимально возможном качестве, я считаю, что результат стоит ожидания.
Отпечатки больших фотографий
Теперь ваш файл готов к печати. По крайней мере, так должно быть, если вы откалибровали свой монитор и внесли необходимые корректировки. Чтобы убедиться, я обычно делаю небольшие отпечатки и убеждаюсь, что они выглядят правильно. Честно говоря, обычно я вношу изменения по ходу работы, поэтому я начинаю с небольших отпечатков 4×6. Когда они выглядят хорошо, я делаю более крупные отпечатки.
Если вы отправляете свой файл в полиграфическую лабораторию, вам нужно убедиться, что все в порядке, прежде чем вы это сделаете. Эти отпечатки могут быть дорогими, особенно если вы печатаете на металле или холсте или покрываете акрилом. Вам не нужны сюрпризы, иначе вы потеряете много денег. Сделайте отпечатки самостоятельно настолько большого размера, насколько сможете. Перед отправкой файла внимательно изучите их и убедитесь, что все в порядке.
Даже если у вас есть широкоформатный принтер и вы сами делаете финальную часть, стоит сначала сделать маленькие версии. Вы не хотите тратить большое количество дорогой бумаги и чернил на ошибки. Доведите все до совершенства, прежде чем делать финальную часть.
Результат
Когда вы закончите, у вас будет потрясающая вещь для вашего дома или офиса (или чьего-то дома или офиса). Это будет более высокого качества, чем любая отдельная фотография. Файл будет больше и лучшего качества, чем файл, созданный даже самыми дорогими камерами на рынке сегодня. Попробуйте, когда придет время для следующего большого тиража.