Супер простая вспышка
Если вы хотите делать потрясающие портреты, полностью контролируя свою вспышку, эта статья не для вас. Это способ кроме того, что мы собираемся сделать здесь. Скорее, эта статья для тех, кто хочет «бегать и стрелять» со вспышкой (вспомните свадебного фотографа на приеме). Это также для тех, кто не знаком с использованием вспышки и просто хочет окунуться в воду. Короче говоря, это для тех, кто хочет начать работу с простым методом флэш-памяти.
На своих занятиях я стараюсь сделать flash максимально простым. Я разбиваю его на 5 простых шагов, предназначенных для вас, чтобы свет выглядел как можно лучше, но при этом вы могли контролировать вспышку. Я покажу вам, как рассеивать свет и даже снимать его с камеры, чтобы добавить направление. Я покажу вам, как сделать это вручную, чтобы вы могли контролировать процесс. Работает отлично, но иногда слишком много. Если вы только начинаете, это ошеломляет. Но даже если вы знаете, что делаете, ручной процесс часто может занять слишком много времени. Когда свет меняется, и вы двигаетесь так, что расстояние до вашего объекта меняется, очень трудно не отставать. Итак, что мы собираемся сделать здесь, так это сделать это настолько просто, насколько это возможно. Это будет отличаться от того, что я обычно преподаю, но это отличный способ начать.
Какая вспышка?
Теперь, если вы читаете это, вполне вероятно, что вы новичок в использовании вспышки. Возможно, у вас еще нет вспышки, поэтому давайте поговорим о том, что вам следует приобрести. Прежде всего, не полагайтесь на всплывающую вспышку на вашей камере. Это хуже, чем бесполезно. В камерах высокого класса их даже нет, что говорит вам все, что вам нужно знать о них. Просто не используйте его и не думайте, что сможете обойтись без него. Во-вторых, не спешите покупать вспышку известной марки, такой как Canon или Nikon. Цены сумасшедшие. Топовая вспышка Canon стоит 479 долларов. Топовая вспышка Nikon стоит 597 долларов! Скорее иди и купи нефирменную вспышку. Мне нравятся вспышки Yongnuo, хотя есть и другие хорошие бренды. Получите Yongnuo YN600 для стрелков Canon, который стоит всего 115 долларов, или YN685 для Nikon, который стоит всего 104 доллара. Вы ни от чего не отказываетесь, избегая вспышек Canon и Nikon. Они просто излучают свет, и это не похоже на то, что вспышки Canon и Nikon создают более качественный свет.
Обратите внимание, что если вы собираетесь управлять вспышкой вручную, вы можете получить еще более дешевую вспышку. Например, Yongnuo YN560 стоит всего 75 долларов. Они отлично работают, и у меня есть несколько из них. Иногда я рекомендую их людям, посещающим мои занятия. Но для процесса, описанного в этой статье, мы собираемся использовать функцию TTL, которая по сути означает автоматическую, а в YN560 ее нет, поэтому вам понадобится YN600 или YN685.
Что еще вам нужно?
Одна из вещей, которую мы собираемся здесь сделать, это рассеивание света. У вашей вспышки есть небольшой клапан-рассеиватель, который вы можете надеть сверху, но мы можем сделать и лучше. Все, что вам нужно, это небольшая крышка диффузора. Обычно они стоят от 5 до 10 долларов. Это просто белые кусочки пластика, которые надеваются на верхнюю часть вспышки и помогают немного шире распределять свет. Это поможет рассеять его. Мы поговорим об этом позже.
Если вы собираетесь много этим заниматься, популярной системой является система Mag Mod. Это стоит около 100 долларов за базовую систему. Он поставляется с ремешком, который плотно облегает вашу вспышку с магнитами. Сверху помещается белая сфера, которая рассеивает свет. Он также имеет крошечную сетку. Для многих это будет излишним, но если вы обнаружите, что часто пользуетесь вспышкой на ходу, вам это понравится.
Как это работает?
Теперь, когда у вас есть необходимое оборудование, вот план:мы настроим все так, чтобы камера и вспышка работали почти автоматически. После того, как вы все настроите, единственное, что вы будете менять, — это диафрагму. Таким образом, вы можете перемещаться со вспышкой и получать хорошие снимки при изменении условий. В то же время мы будем избегать резкого искусственного света, который вы часто видите при съемке со вспышкой. Мы добьемся этого, снизив количество света, излучаемого вспышкой. Мы также будем рассеивать свет. Вот и все. Теперь приступим.
Шаг 1. Настройте вспышку (автоматически и рассеянно)
Первое, что нам нужно сделать, это настроить вспышку. Идите вперед и добавьте рассеиватель к верхней части вспышки. После этого наденьте его на камеру и включите. Как только вы это сделаете, нажимайте кнопку режима на вспышке, пока не появится надпись ETTL. TTL означает «через объектив», но вы можете думать об этом как об «автоматическом». Теперь ваша камера будет измерять сцену и автоматически определять, сколько света будет излучать вспышка.
Шаг 2. Приглушите яркость вспышки
Автоматическая вспышка обычно выглядит жесткой и искусственной. Мы помогли избежать этой проблемы, прикрепив рассеиватель к головке вспышки. Это рассеет свет, и он будет выглядеть мягче на вашем объекте. В то же время нам нужно уменьшить количество света, исходящего от вспышки, чтобы еще больше избежать искусственного вида. Ваша вспышка позволяет вам сделать это (ваша камера тоже), но мы будем использовать вспышку. Все, что вы делаете, это входите во вспышку и говорите ей излучать на 1 ступень меньше света, чем, по ее мнению, нужно объекту. Для этого нажмите кнопку с надписью +/1 на вспышке (2-я кнопка слева в верхнем ряду), а затем поверните диск влево. Когда вы это сделаете, вы увидите, что счетчик перемещается влево. Поверните его на 3 щелчка, чтобы индикатор был на -1, затем нажмите кнопку в центре циферблата с надписью Sel/Set.
Шаг 3. Настройте камеру
Теперь ваша вспышка готова к работе. Вам не нужно больше прикасаться к нему. Но теперь нам нужно установить элементы управления экспозицией вашей камеры.
Для этой системы мы собираемся использовать ручной режим. Это может показаться сложным, но это не так. Есть только три настройки экспозиции, и мы собираемся сделать две из них заранее. Вам не придется беспокоиться о них во время съемки. Вот эти настройки:
- Выдержка затвора 1/16o. Это обычная и обычная выдержка, которую используют фотографы, использующие вспышку. На то есть конкретная причина. Во-первых, это достаточно короткая выдержка, чтобы не было движения объекта, которое могло бы привести к размытию. В то же время, это примерно так же быстро, как ваша камера может работать со вспышкой (большую часть времени). Если вы установите более короткую выдержку, вы начнете видеть черные полосы на ваших снимках вверху и внизу. Здесь происходит то, что затвор работает быстрее, чем вспышка. Вспышка срабатывает, когда затвор пересекает кадр, что приводит к появлению черных областей. В большинстве камер он начинается примерно с 1/200, поэтому фотографы остаются на 1/160. (Мы поговорим о HSS, который позволяет обойти эту проблему, позже). Просто установите скорость затвора на 1/160 и оставьте ее на этом уровне.
- ISO 100 При использовании вспышки вы обычно снимаете с ISO 100. У вас должно быть много света, поэтому нет смысла использовать более высокое значение ISO и рисковать появлением цифрового шума на снимке. Тем не менее, если вы хотите больше фонового света, поднимите ISO. Но начните со 100 и используйте его, если вам не нужно больше света.
Единственный оставшийся элемент управления экспозицией — это диафрагма. Это единственный элемент управления экспозицией, который вы собираетесь менять во время съемки. Когда будете готовы, сделайте несколько пробных снимков и установите нужную экспозицию, изменяя диафрагму между кадрами. Не меняйте выдержку или ISO — только диафрагму. Когда у вас все будет так, как вы хотите, вы готовы к работе. Если ваш фоновый свет существенно не изменится, вам не нужно ничего менять. Если это так, вы просто меняете диафрагму.
Все готово
Хотите верьте, хотите нет, но теперь вы на 100% настроены и готовы к работе. Ваша вспышка настроена на автоматическое освещение объекта, но свет будет приглушенным и рассеянным. Как так? Вспомните, что вы установили вспышку в ETTL, что по существу является автоматическим режимом для вспышки. Вы приглушили вспышку на одну ступень, чтобы свет не казался резким и подавляющим. Вы также добавили рассеиватель на вспышку, чтобы смягчить свет. После этого вы устанавливаете стандартные настройки экспозиции (при использовании вспышки) 1/160 секунды и ISO 100. Все настроено так, чтобы при необходимости вы могли управлять экспозицией через диафрагму. Вы можете идти. Иди сфотографируй!
Проблемы
Ах, но всегда есть проблемы, не так ли? Ничто никогда не бывает совершенно правильным. В этом случае ваши проблемы, скорее всего, сводятся к тому, что света слишком много или недостаточно. Давайте рассмотрим оба этих сценария.
Недостаточно света
Когда мы говорим об этом, мы говорим о фоне (или окружающем свете). Вы, вероятно, довольно привыкли иметь дело с проблемой нехватки света. Возможно, вам захочется отрегулировать скорость затвора, но избегайте этого. Начните с открытия диафрагмы. Это пропустит больше света в камеру, но уменьшит глубину резкости. Вполне вероятно, что вас интересует только ваш объект, и на самом деле размытие фона может фактически помочь изолировать ваш объект, поэтому большая диафрагма на самом деле не имеет недостатков. Продолжайте открывать его до тех пор, пока экспозиция не станет такой, как вы хотите, или пока вы не станете широко открытыми.
После этого, если вам все еще нужно больше света, увеличьте ISO. Поднимите его до 200, 400, 800 или даже 1600, чтобы получить нужные значения экспозиции. Обычным недостатком увеличения ISO является увеличение цифрового шума, но современные цифровые камеры настолько хороши, что это не должно быть большой проблемой. В любом случае, программное обеспечение для постобработки очень хорошо устраняет этот цифровой шум, так что вы можете немного поднять ISO, не слишком беспокоясь об этом.
Если ничего не помогает, у вас нет другого выбора, кроме как увеличить скорость затвора. Фотографы, часто использующие вспышку, называют это «перетаскиванием затвора», и этого обычно следует избегать. Тем не менее, это единственный контроль экспозиции, который у нас остался на данный момент, так что реального выбора нет. Однако отложите это до последнего, и обычно вам это не понадобится.
Слишком много света
Следующая потенциальная проблема — слишком много света, поэтому вы не можете использовать нужные настройки экспозиции. Держу пари, вы не привыкли к тому, что это проблема, не так ли? Для многих из нас это непривычно. Это случается, однако, в яркие солнечные дни, когда вы хотите использовать большую диафрагму. Когда вы используете вспышку, обычно это происходит потому, что вы фотографируете человека или определенный объект. В таких ситуациях лучше всего выглядит размытие фона. Вы достигаете этого, конечно, открывая диафрагму. Но в яркий солнечный день, когда вы также используете вспышку, это может привести к передержке изображения. Есть ли что-нибудь, что вы можете с этим поделать? Да, две вещи.
Первое, на самом деле, не то, что я рекомендую, но я хочу упомянуть об этом. Вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы блокировать часть света, попадающего в объектив. Когда вы сделаете это, вы сможете компенсировать это, открыв диафрагму. Это работает, но это не тот способ, которым большинство фотографов решают проблему.
Скорее, они используют функцию под названием High Speed Sync или HSS. Здесь происходит то, что вместо того, чтобы излучать одну вспышку света, вспышка пульсирует на протяжении всей экспозиции. Это одна из причин, по которой я рекомендовал вспышку Yongnuo YN600 — она поддерживает HSS. Обычно, когда у вас есть вспышка на вашей камере, ваша камера ограничивает скорость затвора до 1/200. Для меня, когда я нажимаю кнопку синхронизации на вспышке, это позволяет увеличить скорость затвора. Это позволит вам использовать более короткую выдержку. Использование этой более короткой скорости затвора пропускает меньше света в вашу камеру. Это позволяет вам сделать компенсирующее движение, открывающее вашу апертуру. Это то, что вы хотели, потому что это дает вам меньшую глубину резкости, которую вы хотели, так что теперь у вас есть красивое размытие фона.
Однако бесплатного обеда не бывает, и HSS потребляет много энергии. Это потребует более длительного времени перезарядки (время между вспышками) и быстрее разрядит аккумулятор. Тем не менее, это работает и решает вашу проблему.
Применяем этот простой метод Flash в работе
Теперь у вас есть суть этого. Вы используете TTL, чтобы вспышка делала большую часть работы за вас, но вы уменьшаете ее и рассеиваете свет. Это позволяет использовать вспышку без резкости и искусственности. Более того, камера адаптируется к вашим движениям и изменению освещения. Это не следует преуменьшать, потому что ваше расстояние до объекта оказывает огромное влияние на то, как появляется вспышка (это называется правилом обратных квадратов, если вам интересно). Вы отошли на 5 футов от вашего объекта и это стоило вам двух стопов света. Попытка внести коррективы во время прогулки — это сумасшествие.
В то же время я хочу прояснить, что это не все, что нужно для флэш-памяти. Отнюдь не. Это то, с чего можно начать. Ни один фотограф-портретист никогда не будет использовать эту систему. Ваша конечная цель, если вы начнете делать такие вещи, состоит в том, чтобы вы поставили вспышку с камеры на ее собственную подставку, использовали настоящие рассеиватели (софтбоксы, зонтики и т. д.) и взяли под контроль все элементы экспозиции. Это просто для того, чтобы вы начали. С Flash сложно, и если вы попытаетесь сразу же погрузиться в него, вас ждет разочарование.
Поработав некоторое время, вы освоитесь со вспышкой. Вы можете начать брать немного больше контроля. По мере того, как вы это делаете, вы можете начать включать части моих 5 шагов по использованию flash. Вот снимок того, как я это делаю, но более подробно я рассказываю на своих занятиях, если вам это интересно. А пока просто поработайте с этой автоматической системой и освойтесь со вспышкой. С ним вы опередите 99 % других шутеров.