Ручной режим в фотографии
Ручной режим:основные выводы
- В ручном режиме можно установить диафрагму, выдержку и ISO.
- Диафрагма, выдержка и ISO вместе определяют экспозицию; с помощью ручного режима вы можете получить именно тот результат, который вы себе представляли.
- Начните с выбора самого важного параметра (как правило, диафрагмы или выдержки, в зависимости от сцены).
- Затем используйте шкалу экспозиции в видоискателе камеры, чтобы настроить другие параметры экспозиции.
- Используйте ручной режим во время медленных фотосессий или при неизменном освещении.
Если вы хотите полностью контролировать свою камеру и получать изображения высокого качества с идеальной экспозицией, то эта статья для вас.
Потому что я собираюсь рассказать вам все о ручном режиме.
Некоторые люди думают, что ручной режим слишком сложен для изучения или что он предназначен только для профессионалов.
Но это совсем не так.
Ручной режим очень легко освоить — и вы можете использовать его каждый день. для более качественных фотографий.
Давайте начнем.
Что такое ручной режим?
Ручной режим позволяет независимо выбирать все три основных параметра камеры. :
- Апертура.
- Выдержка.
- И ISO.
Это отличается от:
Автоматический режим, который выбирает все три параметра за вас.
- Режим приоритета диафрагмы , который позволяет вам выбирать диафрагму и ISO, но автоматически выбирает выдержку.
- Режим приоритета выдержки , который позволяет вам выбирать выдержку и ISO, но автоматически выбирает диафрагму.
- И Программный режим , который позволяет выбрать ISO, а камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку.
Другими словами:
В ручном режиме вы выбираете все настройки, и ваша камера выбирает нет .
Каково назначение диафрагмы, скорости затвора и ISO?
Диафрагма, выдержка и ISO определяют экспозицию (то есть яркость) ваших изображений.
Таким образом, в зависимости от выбранных вами настроек, у вас может получиться фотография с хорошей экспозицией, как эта:
Или слишком светлая фотография, например:
Или слишком темный, вот так:
Помимо определения общей экспозиции фотографии, все три параметра имеют и другие «побочные» эффекты.
Теперь давайте рассмотрим каждую настройку по очереди и то, как она может повлиять на ваши фотографии:
Апертура
Диафрагма — это диафрагма вашего объектива.
- Чем больше диафрагмы, тем больше света попадает на матрицу камеры.
- И меньше диафрагмы, тем меньше света попадает на датчик камеры.
- Поэтому чем шире диафрагма, тем ярче ваши фотографии.
- И чем уже апертура, тем темнее ваши фотографии.
Это первое влияние апертуры на ваши изображения.
Теперь диафрагма обозначается диафрагменными числами или диафрагменными числами, например:
f/2,8, f/4, f/5,6, f/8 и т. д.
Чем меньше число (например, f/2,8), тем шире диафрагма и тем ярче получается фотография.
Чем выше число (например, f/11), тем уже диафрагма и тем темнее итоговая фотография.
Имеет смысл?
Таким образом, выбрав меньшую диафрагму, вы получите более яркое фото при прочих равных условиях.
(Все становится немного сложнее, когда вы начинаете смешивать выдержку и ISO, но пока оставим это в покое.)
Aperture также оказывает второе влияние на ваши изображения:
Глубина резкости.
Это может показаться сложным, но не пугайтесь; это на самом деле довольно легко понять. Видите ли, глубина резкости — это просто количество резкости фотографии.
Таким образом, на фотографии с малой глубиной резкости часть сцены находится в фокусе, а остальная часть фотографии остается не в фокусе, например:
А на фотографии с большой глубиной резкости вся сцена находится в фокусе, от переднего до заднего плана:
Но как это на самом деле работает с диафрагмой?
Что ж, чем меньше ваше число f, тем уже ваша глубина резкости.
Таким образом, фотография, сделанная с диафрагменным числом f/2,8, будет выглядеть примерно так:
В то время как фотография, сделанная с диафрагменным числом f/16, будет выглядеть примерно так:
Есть много других f-чисел/диафрагм, но это всего лишь точки в спектре от в основном размытых до резких повсюду.
См.:Примеры широкой и узкой апертуры
Понял?
Кстати, именно поэтому диафрагма — такая крутая настройка. Конечно, он позволяет настраивать экспозицию ваших изображений, и это здорово.
Но это также позволяет вам изменить, какая часть фотографии находится в фокусе, что отлично подходит для создания различных эффектов.
Если вам нужен более современный, художественный вид, что очень часто встречается в портретной фотографии и съемке дикой природы, вы можете использовать широкую диафрагму для такого снимка:
В то время как если вы снимаете пейзаж или архитектуру, вам, вероятно, потребуется использовать узкую диафрагму для такого снимка:
(Таким образом, вы сможете сосредоточить внимание зрителя на всей сцене.)
И именно поэтому часто важно выбирать диафрагму самостоятельно. Если вы позволите своей камере выбирать, иногда она будет хорошо работать, но чаще всего нет.
В конце концов, как ваша камера узнает, какая диафрагма лучше всего подходит для творческих целей? Он вообще не думает о творчестве, а только об экспозиции.
Теперь давайте взглянем на следующую настройку клавиши:
Выдержка
Выдержка – это время, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию света.
Поэтому, если вы выберете длинную выдержку, датчик камеры будет подвергаться воздействию света в течение более длительного периода времени, и в итоге вы получите более яркое фото.
А если вы выберете короткую выдержку, датчик камеры будет меньше времени подвергаться воздействию света, что приведет к более темному снимку.
Вот почему скорость затвора указывается в секундах, вот так:
1/2 с, 1/60 с, 1/250 с, 2 с, 1/2000 с и т. д.
Итак, для быстрого примера, если бы я сфотографировал цветок с короткой выдержкой (например, 1/500 с), я мог бы получить что-то темное, например вот так:
В то время как если бы я сделал снимок того же цветка с длинной выдержкой (например, 1/125 с), снимок был бы намного ярче, например:
Но скорость затвора влияет не только на яркость фотографии.
Это также помогает определить, насколько резкими будут ваши фотографии.
Видите ли, если вы используете медленный выдержки, то ваш объект успевает сдвинуться, а камера успевает дрожать.
Таким образом, более медленная выдержка приведет к более размытому снимку, а более короткая выдержка приведет к остановке . сцена, в результате чего кадр получился абсолютно резким:
Это огромно когда вы фотографируете быстро движущиеся объекты, например птиц в движении или бегущих футболистов.
Если вы не используете короткую выдержку, то ваши изображения не получатся резкими, а размытое изображение, вообще говоря, плохое изображение.
Вы также можете использовать более длительную выдержку для достижения художественного эффекта размытия, например, при фотографировании движущейся воды:
Вот почему часто рекомендуется тщательно выбирать скорость затвора в ручном режиме, а не оставлять это на усмотрение камеры.
ISO
ISO — это последний ключевой параметр, который вам нужно понять при использовании ручного режима.
В основном это относится к настройке усиления — другими словами, должен ли датчик вашей камеры пытаться сделать фотографию ярче?
Чем выше значение ISO, тем больше ваша камера усиливает фотографию.
Таким образом, при ISO 100 получится вот такая фотография:
В то время как при ISO 400 получится вот такая фотография:
Имеет смысл?
Но, как и в случае с диафрагмой и выдержкой, у ISO есть второй эффект.
Чем выше значение ISO, тем шумнее ваши изображения становятся.
Шум — это зернистая текстура, например песок на изображении.
А шум - это почти всегда плохо.
Вот почему вы не можете просто увеличить ISO своих фотографий волей-неволей. Вместо этого вы должны думать о количестве шума, который вы будете добавлять, и делать компромисс только в случае необходимости (чтобы вы могли сделать изображение ярче для хорошо экспонированного снимка).
Собираем все вместе:экспозиция
Я говорил о том, как диафрагма, выдержка и ISO определяют экспозицию.
Но важно помнить:
Они определяют это, работая вместе .
Таким образом, вы можете получить слишком яркую фотографию, используя слишком широкую диафрагму, слишком длинную выдержку или слишком высокое значение ISO.
И вы можете получить слишком темную фотографию, сделав прямо противоположное:сузив диафрагму, используя слишком короткую выдержку или слишком низкое значение ISO.
Вы также можете компенсировать изменение ISO, изменив диафрагму, или изменение диафрагмы, изменив скорость затвора.
Другими словами:
Хотя у вас есть выбор диафрагмы, скорости затвора и ISO по отдельности, вам нужно убедиться, что вы учитываете все настройки и их влияние на изображение в целом.
Как использовать ручной режим для получения лучших изображений
Ручной режим позволяет управлять диафрагмой, выдержкой и ISO.
И, как вы теперь знаете, каждый из этих параметров регулирует яркость сцены, а также оказывает некоторое другое влияние (на резкость фотографии, глубину резкости и шум).
Таким образом, как только вы переключитесь в ручной режим, вы сможете управлять каждым аспектом своего изображения. .
Это большая сила. И вы должны быть осторожны, потому что вы не хотите в конечном итоге сделать ошибку и испортить свои фотографии.
Таким образом, вы не должны просто случайным образом выбирать настройки и все. Вместо этого рассмотрите каждую настройку по очереди, чтобы получить идеальную настройку.
Когда вы находитесь в полевых условиях, я рекомендую вам делать следующее:
Во-первых, спросите себя:
Какой из трех ключевых параметров является наиболее важным?
Если вы снимаете глубокий пейзаж, требующий определенной диафрагмы, то она, вероятно, будет наиболее важной.
Если вы снимаете спортивную игру, которая требует определенной скорости затвора, чтобы заморозить игроков, то скорость затвора, вероятно, будет наиболее важной.
Редко когда ISO оказывается самым важным параметром, поэтому я рекомендую оставить его на потом.
Затем, как только вы определили, какой параметр имеет наибольшее значение...
…установите это сначала .
Затем посмотрите на два других параметра.
Это должны быть диафрагма и ISO или выдержка и ISO.
В случаях с диафрагмой и ISO установите диафрагму на самое низкое значение, которое вы можете себе позволить (чтобы основной объект оставался в фокусе).
В случаях с выдержкой и ISO установите выдержку на самое низкое значение, которое вы можете себе позволить (чтобы на вашем изображении не было размытия движения или видимого дрожания камеры).
На этом этапе у вас будут установлены диафрагма и выдержка.
Поэтому настройте собственное значение ISO вашей камеры, которое обычно составляет ISO 100, но может быть ISO 160 или ISO 200.
Затем посмотрите на шкалу экспозиции камеры.
(Он будет находиться под экраном изображения в видоискателе.)
Если ваш снимок слишком темный, полоса экспозиции укажет, что вам нужно сделать его ярче.
В этом случае вам нужно поднять ISO до тех пор, пока полоса экспозиции не покажет, что вы установили экспозицию.
(Если вы поднимете его слишком сильно, вы начнете видеть много шума. Поэтому попробуйте вместо этого расширить диафрагму или уменьшить скорость затвора, чтобы сделать изображение ярче.)
В то время как если ваш снимок слишком яркий, полоса экспозиции укажет, что вам нужно затемнить его.
И в этом случае вам нужно будет оставить исходное значение ISO и увеличить выдержку затвора или сузить диафрагму, пока экспозиция не станет идеальной.
Имеет ли это смысл?
Резюме:
Сначала выберите наиболее важные настройки.
Затем выберите выдержку или диафрагму (в зависимости от того, что останется).
В-третьих, установите ISO на 100.
Затем посмотрите на полосу экспозиции. Увеличьте значение ISO, если экспозиция слишком темная, увеличьте скорость затвора или сузьте диафрагму, если экспозиция слишком яркая.
Сделайте все это, и вы получите очень хорошо экспонированное фото.
Когда следует использовать ручной режим?
Большинство новичков думают, что профессионалы постоянно используют ручной режим.
Но на самом деле это не так.
Ручной режим отлично подходит для управления всеми настройками камеры, но он немного медленнее, чем использование таких режимов, как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.
В конце концов, чтобы выбрать все настройки, требуется время, а когда освещение быстро меняется, у вас может не быть времени изменить выдержку, диафрагму или ISO. Возможно, вам придется выстрелить как можно скорее.
Вот почему я рекомендую вам только в некоторых случаях используйте ручной режим.
В частности:
- Если вы хотите тщательно выбрать все настройки камеры и работаете в медленных сценариях съемки (например, вы снимаете пейзажи) или:
- Когда вы фотографируете объект с постоянным освещением (например, при съемке портретов, когда ваш объект освещен вспышками)
В противном случае ручной режим может оказаться неправильным выбором.
Ручной режим в фотографии:следующий шаг
Теперь, когда вы знакомы с ручным режимом, вы сможете с уверенностью управлять основными настройками камеры.
И это будет огромный пользу в практических ситуациях.
Поэтому начните практиковаться в ручном режиме.
Скоро у вас это очень, очень хорошо получится!
Что такое ручной режим?
Ручной режим — это базовый режим камеры, который позволяет независимо управлять диафрагмой, выдержкой и ISO. Другими словами, вы можете выбрать диафрагму, затем выдержку, а затем ISO по своему усмотрению, не ограничиваясь автоматическими настройками камеры.
Кому следует использовать ручной режим?
Я рекомендую ручной режим всем фотографам в определенных ситуациях:когда вы фотографируете в условиях постоянного освещения или когда вы работаете в медленных жанрах, таких как пейзажная или макросъемка. Если вы новичок, то ручной режим может показаться пугающим, но на самом деле его довольно легко освоить, если вы разберетесь с несколькими простыми настройками.
Сложно ли использовать ручной режим?
Неа! Ручной режим довольно прост в использовании; вам просто нужно ознакомиться с основами диафрагмы, выдержки и ISO, и вы будете в пути. Но имейте в виду, что вы не хотите использовать ручной режим для каждой ситуации, потому что он медленнее, чем режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки.