НАСТРОЙКА ФОКУСА И ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ
Наложение фокуса — это мощная техника увеличения видимой глубины резкости фотографии. Это, пожалуй, наиболее полезно при съемке крупным планом и макросъемке, поскольку самой высокой диафрагмы объектива камеры часто недостаточно, чтобы все было в фокусе. Он даже может компенсировать неизбежную потерю резкости из-за дифракции. Тем не менее, совмещение фокуса также довольно сложная техника для освоения. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом мощном инструменте.
Фотография сделана при свете полной луны на вершине моста Клэр в Кембридже, Англия.
Использовались два фокусных расстояния:одно для сферы, а другое для фона.
КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАКЛАДКУ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Когда фотографу требуется большая глубина резкости, он обычно просто увеличивает диафрагму объектива своей камеры. Хотя это простой и эффективный метод, выбор более высокой диафрагмы также имеет свои недостатки. Это увеличивает необходимое время экспозиции, а в крайних случаях может также снизить резкость изображения из-за дифракции. Кроме того, может потребоваться большая глубина резкости, чем может обеспечить максимальная диафрагма конкретного объектива. Конкретные примеры сценариев могут включать:
макрофото Петра Наскрецкого
- Пейзажная фотография :можно получить большую глубину резкости, избегая при этом мягкости в фокальной плоскости из-за дифракции. Это может обеспечить более крупный и четкий отпечаток, чем это возможно в противном случае.
- Макросъемка :может потребоваться добиться большей глубины резкости, чем можно было бы получить, используя максимальную диафрагму объектива (часто f/22 или f/32 для зеркальных камер).
- Фотосъемка при слабом освещении :можно избежать чрезмерно длительного времени экспозиции. В качестве альтернативы можно заморозить движение в части изображения (например, с движущимся объектом), но также сохранить большую глубину резкости в других частях фотографии (не прибегая к использованию вспышки).
Какое решение? Для объединения нескольких отдельных изображений (так называемое «наложение изображений»). Это позволяет избежать многих недостатков использования слишком высокой диафрагмы, сохраняя при этом преимущество большой глубины резкости. В этой статье мы сосредоточимся на типе наложения изображений, который объединяет несколько фотографий, снятых с разных расстояний фокусировки, создавая единую композицию с расширенной глубиной резкости (также известную как «наложение фокуса»). Вместо этого во второй части этого руководства мы сосредоточимся на объединении изображений, снятых с разными значениями диафрагмы.
ОБЗОР
Наложение фокуса работает в три основных этапа:
→ 
→ 
- Выполняется несколько снимков путем постепенного увеличения расстояния фокусировки по объекту . Количество отдельных фотографий колеблется от пары (для двух разных слоев предмета) до десятков (для обширных сцен). В целом следует избегать движущихся объектов.
- Эти фотографии затем выравниваются таким образом, что их содержимое накладывается попиксельно . Этот шаг необходим даже при использовании штатива, так как изменение дистанции фокусировки всегда приводит к смещению (подробнее об этом позже).
- Затем создается составное изображение на основе самых резких областей каждой из этих отдельных фотографий. . Если объект состоит всего из нескольких отдельных слоев (например, в примере со сферой выше), то это можно выполнить вручную с помощью масок слоев. В противном случае потребуется Adobe Photoshop CS4+ или специализированные программные пакеты, такие как Helicon Focus, TuFuse или CombineZM.
ЭТАП 1:СЪЕМКА ФОТОГРАФИЙ
Самое важное решение, связанное с наложением фокуса, – это выбор количества снимков, которые нужно сделать. . На это влияют следующие факторы:
| Необходимое количество фотографий в стопке | |
|---|---|
| Когда # тематических слоев увеличивается . . . | Увеличивает |
| Когда диафрагма увеличивается . . . | Уменьшается |
| При увеличении объекта увеличивается . . . | Увеличивает |
| При размере печати/изображения увеличивается . . . | Увеличивает |
Другими словами, здесь применимы все те же принципы, что и для глубины резкости. Если объект съемки находится на большом расстоянии и вы планируете сделать большой отпечаток, вам потребуется высокая диафрагма для достижения достаточной глубины резкости. Разница лишь в том, что теперь у вас есть еще один циферблат под вашим контролем:количество сложенных изображений. Например, теперь вы можете обойтись меньшим значением диафрагмы, если просто сложите больше изображений (или наоборот).
Можно оценить количество фотографий по формуле, но, вероятно, лучше вместо этого развить интуицию в отношении того, сколько фотографий вам понадобится. Если у вас почти достаточно глубины резкости без наложения фокуса, начните с размещения всего 2-3 изображений с равномерно распределенными расстояниями фокусировки по объекту, а затем посмотрите, как это выглядит. Главное — много экспериментировать, когда начинаете. В приведенном ниже примере видно, что трех фотографий будет достаточно, если изображение не отображается больше, чем показано здесь:
Примечание. Вышеприведенные фотографии были предварительно выровнены, чтобы упростить сравнение глубины резкости.
До выравнивания левое изображение было немного больше, чем среднее и правое изображения
(дополнительную информацию см. на этапе 2). по этой теме).
Оптимальное расстояние фокусировки . Главное, чтобы глубина резкости каждой последующей фотографии совпадала с глубиной резкости предыдущей фотографии. Таким образом, в конечном композите не будет никакой мягкости. Более близкие расстояния фокусировки часто обеспечивают более стабильную и естественную резкость, но это может занять гораздо больше времени и требует больше места для хранения, поэтому старайтесь не переусердствовать.
Будьте особенно осторожны, чтобы избежать волнообразной глубины резкости, которая может возникнуть из-за слишком большого расстояния фокусировки (как показано в примере слева). Как видите, если бы в приведенном выше примере использовалась более низкая диафрагма, потребовалось бы сложить больше изображений. Также попробуйте использовать функцию «живого просмотра» на заднем ЖК-дисплее камеры для более последовательного расстояния фокусировки. Для расширенных стеков вы можете подключить камеру к ноутбуку (если поддерживается), чтобы вы могли видеть увеличенный предварительный просмотр и точно контролировать расстояние фокусировки.
Если ваш объект охватывает все расстояние от вашей камеры до отдаленного фона, вам нужно убедиться, что вы выбрали диапазон расстояний фокусировки, который делает все это в резком фокусе. В этом случае техника совмещения фокуса действительно должна быть подходом «все или ничего», иначе объекты могут отображаться с неестественной и резкой глубиной резкости. Единственный случай, когда вам может сойти с рук всего несколько расстояний фокусировки, — это когда ваш объект состоит из отдельных слоев (например, в примере со сферой в начале).
Оптимальная диафрагма . Использование более высоких значений f-stop позволяет уменьшить расстояние фокусировки, но это также может снизить резкость конечного изображения. Как правило, рекомендуется выбирать как можно более высокую диафрагму, не вызывая видимого смягчения из-за дифракции. Если вы сомневаетесь, значения f/11–f/16 часто прекрасно работают с зеркальными камерами.
ЭТАП 2:ВЫРАВНИВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ
В отличие от увеличения глубины резкости за счет изменения диафрагмы, изменение расстояния фокусировки приводит к смещению каждой отдельной фотографии. Это связано с тем, что эффективное фокусное расстояние объектива фактически немного меняется при изменении расстояния фокусировки (см. руководство по макрообъективам и удлинителям). В результате угол обзора также изменяется, что придает изображениям видимость увеличения или уменьшения масштаба при фокусировке вблизи или вдали соответственно:
| Меньшее расстояние фокусировки (более узкий угол обзора) | Больше расстояние фокусировки (более широкий угол обзора) |
Поэтому специальное программное обеспечение должно повторно выравнивать (т. е. «регистрировать») отдельные изображения. Необходимые программные пакеты могут включать TuFuse, Helicon Focus, CombineZM или некоторую комбинацию функций Auto-Merge и Auto-Align Adobe Photoshop. К счастью, все они дают очень похожие результаты при выравнивании изображений. В Photoshop вы можете использовать «Файл»> «Автоматизация»> «Photomerge...» или «Редактировать»> «Автоматическое выравнивание слоев…», как показано ниже:
... ИЛИ... 
Если вы используете Photomerge, то вы можете эффективно выполнять этапы 2 и 3 одновременно, если вы также установите флажок «Смешать изображения вместе». Если фотографии были сделаны на штативе (как и положено), то лучше всего использовать опцию «Коллаж» (показана справа). Если вы используете другой пакет программного обеспечения, это равносильно тому, что программное обеспечение изменяет положение и размер изображений только при их выравнивании.
Если вы используете «Автоматическое наложение слоев», вам нужно сначала убедиться, что все ваши фотографии уже вставлены друг поверх друга как слои в Photoshop.
ЭТАП 3:ОБЪЕДИНЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ
Для объединения изображений необходимо определить, какая фотография в стопке содержит наиболее четкое представление каждой области изображения. В приведенном ниже примере программное обеспечение использовалось для выбора и объединения только самых резких участков с каждого из трех расстояний фокусировки:
Фокус:| Рядом | Средний | Далеко |
Самая острая часть→ 
Окончательный композит К сожалению, качество слияния/смешивания изображений может существенно различаться в зависимости от используемого программного обеспечения для объединения изображений. С простым предметом, который имеет четко определенные слои (например, в приведенном выше примере), результаты, вероятно, будут аналогичными. Однако всякий раз, когда слои нерегулярны и сильно переплетены, результаты могут сильно различаться. Вы всегда можете вручную отредактировать, какая фотография куда влияет, но это может занять довольно много времени. Поэтому рекомендуется сначала поэкспериментировать с пробными версиями программного обеспечения, которое вы рассматриваете.
В Photoshop, если вы уже использовали Photomerge для выравнивания изображений на этапе 2 выше, эти фотографии, возможно, уже были объединены, если был установлен флажок «Объединить изображения вместе». В противном случае вы можете смешать их следующим образом:
(1) Выберите многослойные фотографии 
(2) Перейдите в меню "Правка> Автоматическое смешение слоев..."с помощью верхней меню,
затем установите флажок "Изображения стопки".
Результирующие слои У вас останутся маски слоев для каждой сложенной фотографии (крайнее правое изображение выше), поэтому все, что вам нужно сделать, это свести изображение (выберите все слои и перейдите в «Слой> Свести изображение»), и у вас останется резкое фото с увеличенной глубиной резкости. На всякий случай внимательно изучите конечный результат и при необходимости отредактируйте маски слоя.
ФОКУС-СТЕКИНГ:ОГРАНИЧЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВЫ
Фокус-стекинг — удивительно мощная техника, но у нее определенно есть недостатки:
- Это может занять очень много времени.
- Обычно требуется, чтобы объект был неподвижен.
- Может потребоваться устройство для точной фокусировки (например, направляющая для фокусировки), когда необходимо уложить большое количество фотографий (например, при съемке в экстремальных условиях макросъемки).
- Для выравнивания и объединения/смешивания фотографий требуется специальное программное обеспечение.
Две отличные альтернативы включают:
- Увеличение глубины резкости путем объединения изображений, снятых с разной диафрагмой
Это проще, чем наложение фокуса, поскольку не нужно выравнивать каждое изображение, хотя оно не может увеличить глубину резкости настолько сильно.
бр/> - Использование движений наклона с объективом наклона/сдвига для изменения положения глубины резкости.
Это может захватывать движущиеся объекты, но ограничено ситуациями, когда объект расположен вдоль клиновидной области.
