НАКЛАДКА ИЗОБРАЖЕНИЙ:НЕСКОЛЬКО F-STOPS

Наложение изображений может быть мощным методом улучшения качества фотографии. В этом уроке обсуждается метод, при котором изображения, снятые с разными значениями диафрагмы, накладываются друг на друга, чтобы преодолеть размытость, вызванную дифракцией, и/или улучшить резкость углов, сохраняя при этом большую глубину резкости. Мы называем это «наложением f-stop». Возможно, это наиболее полезно при съемке пейзажей, а также является одним из самых простых в реализации методов наложения.

Пример увеличенной глубины резкости

Вкратце, вот как это работает:сделано несколько фотографий с разными значениями диафрагмы, а затем создается окончательный композит, используя только самые резкие части каждого изображения. . В результате получается фотография с увеличенной глубиной резкости, которая выглядит естественно, потому что резкость все равно постепенно снижается по мере удаления от дистанции фокусировки (но не так сильно):

Окончательное изображение с увеличенной глубиной резкости

Выберите:

f/11

f/22

Расширенная глубина резкости

100% кадрирование на расстоянии фокусировки 100% урожай камней переднего плана

Водопад Фейри – парк штата Колумбия-Ривер-Гордж, штат Орегон, США.
Камни на переднем плане находятся всего в 6–12 дюймах от объектива камеры.
Изображения сделаны с помощью 21,1-мегапиксельной камеры Canon EOS 5D Mark II и 17-дюймовой камеры. Объектив -40 мм f/4L на 17 мм.

Обратите внимание, что в приведенном выше примере центр выглядит более резким при f/11, а более близкие камни переднего плана кажутся намного более резкими при f/22. На некотором расстоянии объекты как на фотографиях с более высокой, так и с более низкой диафрагмой будут выглядеть одинаково резкими. Здесь вы хотите поместить шов/переход между каждым изображением . Обратите внимание, что в этом примере шов проходит примерно посередине между нижней частью рамы и основанием водопада:

Стык между
фото f/11 и f/22 Шов, примененный как
маска слоя в Photoshop

Чтобы смешать каждое изображение в Photoshop, вам потребуется:

1. Вставьте одну фотографию поверх другой, как показано выше (вверху справа).
2. Создайте маску слоя для верхней фотографии (кнопка, обведенная красным выше)
3. Выберите только что созданную маску (щелкните левой кнопкой мыши по этой маске, удерживая клавишу ALT)
4. Закрасьте черным цветом области, которые не такие четкие, как нижний слой.

Та же самая общая процедура работает практически с любым другим программным обеспечением для редактирования изображений, которое поддерживает слои. Маска должна повторять естественные контуры изображения, чтобы шов не был виден. В приведенном выше примере шов проходит по гладкой воде чуть выше ряда гальки.

Вышеупомянутый пример с водопадом был достаточно удачным, чтобы иметь постепенное восходящее смешение от ближних к дальним объектам; на других фотографиях могут быть изображены переплетенные ближние и дальние объекты, такие как ветки деревьев, что приводит к шву, который гораздо сложнее разместить. Если это позволяет ваш художественный замысел, старайтесь избегать сложного наложения объектов, если вы планируете использовать технику расширенной глубины резкости.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЗКОСТИ

Кроме того, вы можете использовать специализированное программное обеспечение для автоматического выбора наиболее резких областей каждой фотографии (например, TuFuse, Helicon Focus и т. д.). В Photoshop это можно сделать, поместив каждую экспозицию в отдельный слой, а затем выбрав «Правка»> «Автоматическое наложение слоев…» в верхнем меню, как показано ниже:

Если ваши фотографии не были сняты на устойчивом штативе, вам может сначала потребоваться выбрать параметр «Автоматическое выравнивание слоев ...» выше. После завершения процесса автоматического наложения у вас останутся две маски слоя, как показано ниже.

Автоматический результат Photoshop Маска после редактирования вручную

Однако проточная вода в этом примере в конечном итоге обманывает Photoshop. Более длительная экспозиция при f/22 делает воду более гладкой, поэтому Photoshop ошибочно заключает, что эта вода не так хорошо сфокусирована, как при f/11. К счастью, выдержки f/11 и f/22 достаточно длинные, чтобы вода выглядела похожей (иначе составное изображение могло бы иметь неровную воду). Другие темы также могут быть проблематичными, поэтому всегда рекомендуется проверять результат и при необходимости вручную редактировать маску. . Более простой/неподвижный объект часто работает безупречно.

Вы часто можете добиться более реалистичной глубины резкости, смешивая фотографии, сделанные с более чем двумя разными значениями диафрагмы. Именно здесь наиболее полезна функция Auto-Blend в Photoshop. В примере с водопадом использование промежуточной диафрагмы f/16 улучшило результаты.

УЛУЧШИТЬ РЕЗКОСТЬ УГЛОВ

В руководстве по качеству объектива камеры мы увидели, что центр изображения всегда может дать самое резкое изображение (при правильной фокусировке), но эта резкость резко снижается по направлению к углам фотографии:

f/11 :Центр изображения на 100% f/11 :Экстремальный угол на 100%

Эта мягкость углов не связана с глубиной резкости; на самом деле в приведенном выше примере левая и правая фотографии изображают объекты, находящиеся примерно на одинаковом расстоянии от камеры. Вместо этого эта мягкость угла полностью вызвана конструкцией объектива. Для данного объектива единственный способ уменьшить размытость краев – увеличить значение диафрагмы. . Однако при очень высоких значениях диафрагмы это увеличение резкости по углам происходит за счет резкости в центре изображения:

f/22 :Центр изображения на 100% f/22 :Экстремальный угол на 100%

Наведите указатель мыши на любое из изображений выше, чтобы снова установить f/11 для прямого сравнения.

Обратите внимание, что крайний угол выглядит намного резче при f/22, хотя при f/22 центр изображения выглядит намного мягче. Однако результаты будут различаться в зависимости от конкретной камеры и объектива, которые вы используете. Обязательно сначала поэкспериментируйте с различными настройками. Наибольшая разница, скорее всего, будет заметна при использовании сверхширокоугольных объективов и камер без "обрезанных" размеров сенсора.

Чтобы объединить изображения, просто используйте методы ручного или автоматического наложения изображений (которые были описаны в предыдущих двух разделах выше).

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРИПРОСЪЕМНОСТЬ, ТАКЖЕ ЗАМОРАЖИВАЮЩАЯ ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

Пример стоп-кадра с расширенной глубиной резкости
Королевский колледж, Кембридж, Англия

Еще одно применение метода переменной диафрагмы — съемка при слабом освещении, например, когда нужно заморозить движение объекта, сохраняя при этом резкость на всем протяжении. В Кембридже мне всегда было интересно, когда лебеди скользят по реке ночью, но обычно мне было трудно запечатлеть это на фотографии без вспышки.

На примере фотографии справа камера была сфокусирована на дальнем берегу реки. Когда мимо проплыли лебеди, камера на штативе сначала сделала экспозицию с минимальной диафрагмой объектива (в данном случае f/2,8). Это дало относительно короткое время экспозиции 0,5 секунды, которое, к счастью, было достаточно коротким, чтобы заморозить движение очень медленно движущихся лебедей. Затем диафрагма камеры была увеличена до f/16, и для той же сцены была сделана 16-секундная выдержка. Затем каждая фотография была объединена с помощью масок слоя, как описано выше.

Однако при использовании низких значений f-stop яркость вблизи краев кадра может уменьшаться ("виньетирование"), что часто создает проблемы с техникой увеличения глубины резкости . Это может привести к тому, что комбинированная фотография с мультиэкспозицией будет выглядеть неравномерно и иметь резкие изменения яркости. Просто убедитесь, что вы либо (i) используете очень постепенное наложение между каждой фотографией, либо, что еще лучше, (ii) исправляете виньетирование до объединения экспозиций (используя такие инструменты, как Adobe Photoshop Camera RAW).

ОГРАНИЧЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВЫ

Наложение диафрагмы — отличный инструмент, но у него есть один большой недостаток:он не может увеличить глубину резкости больше, чем максимальное значение диафрагмы вашего объектива. На самом деле это просто предназначено для предотвращения смягчения дифракцией области фокусировки. Две отличные альтернативы включают:

• Увеличение глубины резкости с помощью метода "наложения фокуса".
  Это более сложно, поскольку фотографии никогда не выровнены, но потенциально может обеспечить практически безграничную глубину резкости.
  
• Использование движений наклона с объективом наклона/сдвига для изменения положения глубины резкости.
  Это может захватывать движущиеся объекты, но ограничено ситуациями, когда объект расположен вдоль клиновидной области.