ВЫДЕРЖКА КАМЕРЫ
Скорость затвора камеры может контролировать экспозицию, но это также один из самых мощных творческих инструментов в фотографии. Он может передавать движение, замораживать действие, изолировать объекты и плавную воду, среди других способностей. В этом учебном пособии описывается, как добиться этих различных эффектов, а также мы надеемся, что оно послужит стимулом для других творческих идей по использованию скорости затвора в повседневных снимках. Чтобы узнать, как это влияет на экспозицию, см. также раздел «Экспозиция камеры:диафрагма, ISO и выдержка».
Медленная скорость затвора 
Высокая скорость затвора На фотографиях слева и справа креативность103 (волчок) и Кайл Мэй (лампочка) соответственно.
ФОН
Затвор камеры похож на занавес*, который открывается и пропускает свет, чтобы начать экспозицию, а затем закрывается, чтобы завершить ее. Таким образом, фотография не просто фиксирует момент времени, а представляет собой среднее значение освещенности за определенный период времени. Для описания этой продолжительности используется термин "скорость затвора".
Всякий раз, когда сцена содержит движущиеся объекты, выбор скорости затвора определяет, какие из них будут выглядеть замороженными, а какие будут записаны с размытием. Однако нельзя изменить скорость затвора отдельно — по крайней мере, без влияния на экспозицию или качество изображения:
| Настройки камеры | Неблагоприятные побочные эффекты | |
|---|---|---|
| Быстрая скорость затвора: | ↑ Чувствительность ISO ↓ число f | ↑ шум изображения ↓ глубина резкости |
| Медленная скорость затвора: | ↓ Чувствительность ISO ↑ f-число | ↓ удобно держать в руке ↓ резкость** |
**только если число f увеличивается настолько, что вызывает видимую дифракцию
Вышеупомянутые комбинации чувствительности ISO и числа f (диафрагмы) обеспечивают удивительно широкий диапазон выбираемых выдержек. Независимо от комбинации, чем больше света, тем короче максимальная выдержка, а меньше света — меньше минимальная выдержка.
Для заданной экспозиции зеркальные камеры также обычно имеют гораздо больший диапазон выбираемых выдержек, чем компактные камеры. Например, этот диапазон составляет примерно 13–14 стопов (или 10 000 раз) для большинства зеркальных камер, но часто всего 8–9 стопов (или 500 раз) для компактных камер. Дополнительную информацию по этой теме см. в руководстве по сравнению компактных и цифровых зеркальных камер.
*Техническое примечание :при очень коротких выдержках (обычно 1/500 секунды или меньше) механизм затвора работает скорее как движущаяся щель, чем как занавес. В этом случае выдержка представляет собой время, в течение которого каждая область датчика подвергается воздействию света, а не время, в течение которого свет достигает всего датчика.
ПЕРЕДАЧА ДВИЖЕНИЯ
В то время как некоторые могут рассматривать неподвижную фотографию как ограничивающую, многие вместо этого видят в ней освобождение, потому что неподвижная съемка дает почти полный контроль над тем, как передается движение. Например, должен ли объект отображаться как неузнаваемая полоса или как более четкое размытие? Или объект должен оставаться четким, а все остальное размытым? Эти и другие варианты выбора находятся под вашим контролем.
Фотографии слева и справа сделаны Аланом Кливером и Тайлером Дерденом соответственно.
Однако достижение желаемого уровня размытия может быть затруднено. Для заданной скорости затвора три* характеристики объекта определяют, насколько размытым он будет выглядеть:
- Скорость . Объекты, которые движутся быстрее, будут выглядеть более размытыми. Это, пожалуй, самый очевидный из трех, но не менее важный.
- Направление движения . Объекты, движущиеся к камере или от нее, обычно не становятся такими размытыми, как движущиеся из стороны в сторону, даже если оба объекта движутся с одинаковой скоростью.
- Увеличение . Данный объект будет казаться более размытым, если он занимает большую часть кадра вашего изображения. Это, возможно, наименее очевидно, но также и то, что находится под вашим контролем, поскольку увеличение объекта является комбинированным эффектом фокусного расстояния и расстояния до объекта. Чем больше фокусное расстояние (больше зум), тем больше увеличение для заданного расстояния до объекта, но это также увеличивает вероятность размытия из-за дрожания камеры.
*Хотя это и не характеристика субъекта, размер дисплея также может иметь значение. Размытие, которое кажется оптимальным для небольшого размера на экране, может оказаться слишком выраженным, например, для крупного шрифта.
 | ||||
| Затвор Скорость: | 1/2 | 1/10 | 1/30 | 1/400 |
Несмотря на это, развить интуицию в отношении скорости затвора в различных сценариях может быть сложно, но если вы поэкспериментируете, то у вас все получится.
Конкретным, но распространенным применением выдержки для передачи движения является движущаяся вода. При выдержке около 1/2 секунды или дольше водопады выглядят шелковистыми, а волны — сюрреалистичным низким туманом.
Наведите указатель мыши на различные скорости затвора вправо, чтобы увидеть этот эффект. Обратите внимание, как для заморозки движения брызг воды потребовалась выдержка 1/400 секунды. Поскольку это широкоугольная фотография, более короткая выдержка могла бы дать аналогичный вид, если бы вместо этого был увеличен только фрагмент водопада.
Можно также использовать длинную выдержку, чтобы выделить неподвижный объект среди движущихся объектов, например, человека, стоящего на месте среди шумной толпы. Точно так же можно создавать уникальные портреты, используя движущиеся поезда в качестве фона, когда скорость затвора составляет от 1/10 до 1/2 секунды:
1,3 секунды 
1/3 секунды Фотографии слева и справа сделаны Натанхаягом и Моризой соответственно.
ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ С ОБЪЕКТОМ И ПАНОРАМИРОВАНИЕ
Вместо того, чтобы размыть объект, можно было сделать все остальное размытым. Для этого требуется, чтобы камера находилась либо на самом движущемся объекте, либо была направлена таким образом, чтобы кадр изображения перемещался вместе с объектом (так называемое "панорамирование").
выдержка:15 секунд; фото Данде Кьяро
Попробуйте сделать снимок из движущегося автомобиля, аттракциона в парке развлечений (будьте осторожны!) или другого движущегося объекта, чтобы создать интересный эффект. Как и прежде, требуемая выдержка будет зависеть от скорости движения, потенциально в дополнение к стабильности движущегося объекта. Тем не менее, где-то около 1/30 секунды часто является хорошей отправной точкой, а затем отрегулируйте ее соответствующим образом после просмотра результатов на заднем экране вашей камеры.
панорамирование фото с выдержкой 1/45 сек. и размером 110 мм
В качестве альтернативы, метод панорамирования не обязательно означает, что сама камера должна двигаться с той же скоростью, что и объект — просто кадр изображения должен двигаться с такой же скоростью. К счастью, даже быстрые объекты можно запечатлеть, медленно поворачивая камеру, особенно если этот объект находится далеко, а вы используете телеобъектив.
Не забудьте нацелиться так, чтобы рамка изображения плавно следовала за объектом, одновременно нажимая кнопку спуска затвора — и все это одним непрерывным движением.
Успешный панорамный снимок требует скорости затвора, которая достаточно длинная, чтобы на заднем плане появились полосы, но достаточно короткая, чтобы объект по-прежнему оставался четким . Добиться этого может быть сложно, поэтому ключ к панорамированию — экспериментировать и делать гораздо больше снимков, чем в противном случае. Несмотря на это, более длинные полосы производят гораздо более драматический эффект; Этого можно добиться с помощью объектива со стабилизацией изображения по одной оси* или штатива с поворотно-наклонной головкой.
Кроме того, для панорамирования требуется текстурированный фон, который не находится полностью вне фокуса. Фоны объектов, которые находятся ближе, также будут иметь больше полос для заданной скорости затвора и скорости панорамирования.
*Режим панорамирования объектива . На объективах Canon это называется «режим 2» IS; Объективы Nikon с функцией подавления вибраций (VR) автоматически переключаются в режим панорамирования при движении объектива в одном направлении.
Дополнительным преимуществом является то, что панорамирование позволяет использовать более медленные скорости затвора, чем в противном случае потребовалось бы для захвата резкого объекта. Например, при доступном освещении может быть разрешена только выдержка 1/50 секунды — этого может быть недостаточно, чтобы сделать конкретный движущийся объект резким на стандартном снимке, — но при панорамировании этой скорости затвора может быть достаточно, чтобы объект выглядел острый.
НЕВЕРОЯТНО БЫСТРОЕ ДЕЙСТВИЕ И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Высокоскоростная фотография способна по-новому и увлекательно изображать объекты в движении, отчасти потому, что мы не способны видеть и обрабатывать движения, которые намного быстрее бегущего человека. Например, капли воды, летящие птицы, спортивные моменты и многое другое.
фото Лазло
Однако съемка быстро движущихся объектов также может быть сложной задачей. Ключ в том, чтобы научиться предвидеть, когда ваш объект окажется в желаемом положении , так как выдержки короче 1/5 секунды быстрее, чем наше собственное время реакции. Просто реагируя и нажимая кнопку спуска затвора, вы, скорее всего, упустите нужный момент.
Что еще хуже, многие камеры также имеют задержку между нажатием кнопки спуска затвора и началом экспозиции (так называемая «задержка затвора»). Для зеркальных камер это значение часто составляет от 1/10 до 1/20 секунды, но для компактных камер оно может достигать 1/2 секунды. Однако это время исключает дополнительные от 1/2 до 1 секунды (или более), которые могут потребоваться вашей камере для автофокусировки. Поэтому предварительная фокусировка на ожидаемом местоположении объекта или рядом с ним может значительно сократить задержку затвора .
Для получения четких высокоскоростных фотографий также необходимо внимательно следить за изменениями в движении объекта и, возможно, рассчитывать время съемки так, чтобы оно совпадало с относительной паузой в действии. Например, с прыгающими или мчащимися объектами постарайтесь рассчитать время съемки, когда они находятся в своей высшей точке или меняют направление (и, таким образом, двигаются медленнее всего). Даже при правильном выборе времени может также потребоваться установить камеру в режим непрерывной съемки (или настройку с аналогичным названием). Затем камера может сделать серию снимков, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора, и, надеюсь, запечатлеть нужный момент одним из них.
В любом случае, знание необходимой выдержки также требует практики. Следующий калькулятор оценивает минимальную выдержку, необходимую для резкости движущегося объекта на отпечатке размером 8x10 дюймов:
Примечания :CF =«кроп-фактор» (обычно называемый множителем фокусного расстояния).
Калькулятор использует те же критерии резкости, которые используются для определения глубины резкости;
вместо этого расчет производится на основе резкости при просмотре в масштабе 100 %. на экране, используйте "показать дополнительные" выше.
Приведенные выше результаты предназначены только для приблизительного руководства. Как правило, от 1/250 до 1/500 секунды достаточно, чтобы запечатлеть повседневное движение людей, но может потребоваться от 1/1000 до 1/4000 секунды, если объекты находятся вблизи или чрезвычайно быстры.
Примечания о скорости объекта . Тот факт, что объект движется с заданной скоростью, не препятствует тому, чтобы части этого объекта двигались еще быстрее. Например, руки и ноги бегуна могут двигаться намного быстрее, чем его тело. Кроме того, приведенная выше скорость объекта относится к скорости в направлении поперек вашего кадра (из стороны в сторону); обычно вы можете увеличить выдержку в 4 раза для объектов, движущихся прямо к вам или от вас, и увеличить выдержку в 2 раза для объектов, которые движутся к вам или от вас под углом.
Имейте в виду, что большинство камер поддерживают выдержку только от 1/2000 до 1/8000 секунды. Если приведенный выше калькулятор показывает, что вам понадобится затвор, превышающий возможности вашей камеры, у вас есть единственные другие варианты — попробовать панорамирование объекта, чтобы компенсировать часть его движения, или прибегнуть к съемке со вспышкой.
МАСШТАБНОЕ РАЗМЫТИЕ
Фото справа от Джереми Вандела.
Еще одна интересная техника — изменение масштаба во время самой экспозиции (часто называемой «вспышкой масштабирования»). Вы можете добиться такого эффекта, (i) установив камеру на штатив, (ii) используя выдержку от 1/15 до 1/2 секунды, и (iii) поворачивая кольцо трансфокатора объектива, стараясь при этом не двигать объектив. сама камера. Можно также попробовать увеличивать масштаб только во время части экспозиции, чтобы уменьшить эффект.
Это приводит к тому, что у объектов увеличивается радиальное размытие вблизи краев кадра, а центр кажется более или менее не размытым. Этот эффект можно использовать, чтобы привлечь внимание к центральному объекту или заставить зрителя почувствовать, что он движется быстро.
Техника серийной съемки обычно возможна только с зеркальными камерами, но также может быть возможна с компактными камерами, которые имеют возможность ручного увеличения. Кроме того, размытие при масштабировании часто можно идеально воспроизвести, используя обычные фотографии и постобработку, например, с помощью фильтра радиального размытия Photoshop.
АБСТРАКТНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ
Иногда фотографы намеренно добавляют размытие из-за дрожания камеры, чтобы придать изображению уникальный и художественный эффект:
Абстрактный эффект размытого света 
Эффект художественной окраски Фотографии слева и справа сделаны kevindooley и unukorno соответственно.
Обычно необходимо использовать выдержки 1/30–1/2 секунды (или больше), так как это чуть выше предела возможности удержания в руке, но не слишком долго, чтобы объект стал полностью сглаженным. Предсказать конечный результат также может быть сложно, поэтому такие типы снимков, скорее всего, потребуют много попыток (с потенциально разной выдержкой), прежде чем вы сможете добиться желаемого результата. Также имейте в виду, что нарисованного вида часто легче добиться с помощью фильтров в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
Мы видели несколько творческих способов использования скорости затвора, но что, если количество света, необходимое для правильной экспозиции, не позволяет вам выбрать желаемую скорость затвора — даже после того, как были испробованы все комбинации чувствительности ISO и диафрагмы?
Для более коротких выдержек можно попробовать переключиться на объектив с большей максимальной диафрагмой или добавить больше света в саму сцену, либо изменив место съемки, либо используя вспышку. В качестве альтернативы, для еще более длинных выдержек можно заблокировать часть света, используя фильтр нейтральной плотности или поляризационный фильтр, или можно использовать метод усреднения изображения для создания более длинного эффективного экспозиция. В любом случае также убедитесь, что вы случайно не переэкспонировали или недоэкспонировали фотографию, что может привести к смещению диапазона доступных выдержек затвора.
Другие важные моменты и разъяснения перечислены ниже.
- Режим приоритета выдержки . Эта настройка камеры может быть полезным инструментом, когда внешний вид движения важнее глубины резкости, или просто для того, чтобы вы знали, возможна ли желаемая скорость затвора даже при доступном свете. Это позволяет вам выбрать желаемую скорость затвора, затем замер камеры пытается объединить это с настройкой диафрагмы (и, возможно, чувствительностью ISO), которая обеспечит правильную экспозицию.
- Дрожание камеры . Приведенный выше анализ предполагает, что движение объекта является основным источником размытия, но на многих фотографиях дрожание камеры может быть более важным, особенно при использовании телеобъективов или при дрожании рук.
Если вам интересны похожие темы, посетите также следующие руководства:
- Экспозиция камеры:диафрагма, ISO и выдержка
Обсуждается влияние скорости затвора на общую экспозицию. - Уменьшение дрожания камеры при съемке с рук
Советы по минимизации дрожания камеры из-за длинной выдержки.
