ОБЫЧНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В НОЧНОЙ ФОТОГРАФИИ
Ночная фотография имеет возможность снять сцену и представить ее в необычном свете — так же, как «золотой час», окружающий восход и закат, может добавить элемент настроения и уникальности освещенной солнцем сцене. Подобно тому, как спортивная и пейзажная фотосъемка расширяет возможности камеры по выдержке и диафрагме соответственно, ночная фотосъемка часто требует технических крайностей в обоих случаях (см. ниже).
Из-за отсутствия знаний и поскольку ночные фотографии часто сложны в технике, многие фотографы просто убирают камеру и «заканчивают день» после захода солнца. Цель этого раздела — познакомить фотографа с препятствиями, с которыми они могут столкнуться ночью, и обсудить, как их преодолеть.
ФОН
Ночная фотография имеет тот же набор ограничений, что и дневная фотография, а именно диафрагма, скорость затвора и светочувствительность, хотя все они часто доводятся до предела. По этой причине изобилие и разнообразие ночной фотографии тесно связано с развитием фотографических технологий. Первые пленочные фотографы избегали снимать ночные сцены, потому что они требовали непомерно длинных выдержек для поддержания адекватной глубины резкости или создавали неприемлемое количество шума на изображении. Кроме того, проблема с пленкой, называемая «отказом взаимности», означает, что все больше света должно достигать пленки по мере увеличения времени экспозиции, что приводит к уменьшению отдачи по сравнению с более короткими выдержками. Наконец, даже если правильная экспозиция была достигнута, фотографу пришлось бы ждать, пока пленка проявится, чтобы оценить, была ли она снята по своему вкусу — степень неуверенности, которая часто является непозволительной для тех, кто не спал допоздна и потратил от нескольких минут до нескольких часов, показывая каждую фотографию.
ПРОТИВ ЦИФРОВОЙ НОЧНОЙ ФОТОГРАФИИ
К счастью, с тех пор, как появилась ночная фотография, времена изменились. Современные цифровые камеры больше не ограничены отказом взаимности и обеспечивают мгновенную обратную связь, что значительно увеличивает удовольствие и снижает риск, связанный с затратами времени на фотографирование в нерабочее время.
Несмотря на все эти достижения, цифровая ночная фотография не лишена технических ограничений. Фотографии неизбежно ограничены компромиссом между глубиной резкости, временем экспозиции и шумом изображения. На приведенной ниже диаграмме показаны все доступные комбинации для типичной ночной фотографии при полной луне с постоянной выдержкой:
Обратите внимание на компромисс, связанный с движением в направлении любого из четырех вышеприведенных сценариев. Большинству статических фотографий ночных пейзажей приходится выбирать между сценариями 2, 3 и 4. Каждый сценарий часто имеет технику, которая может свести к минимуму компромисс; к ним относятся усреднение изображений, суммирование и несколько фокальных плоскостей (будет добавлено). Также обратите внимание, что даже минимальное возможное время выдержки, указанное выше, составляет одну секунду, поэтому прочный штатив для камеры необходим для любых фотографий ночью.
На диаграмме не учитываются дополнительные ограничения:пониженное разрешение из-за дифракции и повышенная восприимчивость к фиксированному структурному шуму при более длительных экспозициях. Фиксированный шаблонный шум - единственный недостаток постепенно увеличивающихся выдержек в цифровой фотографии (помимо того, что он также, возможно, непрактичен), во многом подобно компромиссу отказа взаимности в пленке. Кроме того, движение Луны и следы звезд (см. ниже) могут ограничивать максимальное время экспозиции.
ВАЖНОСТЬ ЛУННОГО СВЕТА
Точно так же, как дневные фотографы обращают внимание на положение и угол наклона солнца, ночные фотографы также должны уделять пристальное внимание луне. Низко расположенная луна может создавать длинные тени на объектах с перекрестным освещением, в то время как луна над головой создает более резкие нисходящие тени.
Дополнительная переменная заключается в том, что луна может иметь различную степень интенсивности, в зависимости от того, где она находится в течение своего 29,5-дневного цикла роста и убывания. Полная луна может помочь сократить необходимое время экспозиции и увеличить глубину резкости, а безлунная ночь значительно увеличивает видимость звезд. Кроме того, интенсивность лунного света можно выбрать в такое время, которое обеспечивает идеальный баланс между искусственным светом (уличными фонарями) и лунным светом.
Измерение времени экспозиции во время полнолуния может быть сложной задачей; в качестве отправной точки используйте f/2.0 и 30 секунд при ISO 100 (если объект рассеян и прямо освещен), затем отрегулируйте соответственно сценарии 1-4.
Другим фактором, который редко замечают при дневном свете, является движение источника света (солнца или луны). Длительное время выдержки, необходимое для фотосъемки при лунном свете, часто означает, что луна могла значительно перемещаться в течение экспозиции. Движение луны смягчает резкие тени, однако слишком сильное движение может создать впечатление плоского света.
Фотография под полной луной 
Выберите время экспозиции:| 1 минута | 4 минуты |
Обратите внимание, что 1-минутная экспозиция выше четко показывает высокий контраст и тени даже от более мелких ветвей, тогда как 4-минутная экспозиция имеет более низкий контраст и показывает только более крупные ветки. Выбор времени экспозиции также может варьироваться более чем в четыре раза, что сильно преувеличивает вышеупомянутый эффект.
Снимки, на которых в кадре есть луна, также подвержены движению луны. Эмпирическое правило заключается в том, что луна смещается на свой диаметр примерно каждые 2 минуты. . В результате он может быстро стать удлиненным, если приблизиться к этому времени воздействия.
ЯРКОСТЬ ВИДОИСКАТЕЛЯ
Правильная компоновка фотографии в видоискателе может быть проблематичной, когда мало доступного света. Даже если вы собираетесь использовать экспозицию с малой диафрагмой, объектив с большой максимальной диафрагмой может значительно увеличить яркость видоискателя во время успокоения. Чтобы увидеть эффект различных значений диафрагмы, выберите значение диафрагмы вручную, нажав кнопку "Предварительный просмотр глубины резкости" (обычно расположенную на камере у основания объектива).
То, как зеркальная камера перенаправляет свет от объектива к вашему глазу, также может влиять на яркость. Камеры с пентапризмой (в отличие от пентазеркала) обеспечивают потерю небольшого количества света до того, как он попадет в глаза, однако это часто значительно увеличивает стоимость камеры. Сенсоры большего формата также обеспечивают более яркое изображение в видоискателе (например, полный кадр 35 мм по сравнению с кроп-фактором 1,5-1,6X или меньшим). Наконец, убедитесь, что вы даете своим глазам достаточно времени, чтобы полностью приспособиться к уменьшению освещенности, особенно после того, как вы стояли в более ярком свете или использовали фонарик.
ВЛИЯНИЕ БЛОКИРОВКИ ЗЕРКАЛА
Блокировка зеркала (MLU) - это функция, доступная в некоторых зеркальных камерах, которая направлена на минимизацию сотрясения камеры, вызванного ударом зеркала (которое издает характерный щелкающий звук зеркальных камер). Он работает, разделяя переворот зеркала и открытие диафрагмы на два этапа. Таким образом, любые вибрации, вызванные зеркалом, успеют успокоиться до начала экспонирования.
Блокировка зеркала может резко увеличить резкость при времени выдержки, сравнимом со временем установления зеркала (от ~ 1/30 до 2 секунд). С другой стороны, дрожание зеркала незначительно при более длительных выдержках; поэтому MLU не имеет решающего значения для большинства ночных фотосъемок . При необходимости использовать шаткие штативы (что нежелательно) или длинные фокусные расстояния время стабилизации может значительно увеличиться (~8 секунд).
ВНЕШНИЙ ВИД ЗВЕЗДНЫХ СЛЕДОВ
Даже на скромно длинных выдержках можно обнаружить вращение звезд на небе. Использование большего фокусного расстояния и фотографирование звезд вдали от северной звезды увеличивает расстояние, на котором звезды будут перемещаться по изображению. Этот эффект может создать головокружительный вид, однако иногда эти полосы отвлекают от художественного замысла, если желаемым видом является неподвижность и спокойствие.
 | ||
| Близко к Полярной звезде | <тд>→Вдали от Полярной звезды | |
Нормальные фокусные расстояния (28-50 мм) обычно имеют минимальное движение звезды, если выдержка не превышает 15-30 секунд. Если нужны звездные следы, используйте большую диафрагму и более высокую чувствительность (ISO 200–400), чтобы увеличить яркость каждой полосы.
ФОКУСИРОВКА И ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ
Правильная фокусировка имеет решающее значение ночью, потому что малая апертура часто непрактична — поэтому нельзя допустить, чтобы впустую неправильно определялась глубина резкости (см. Гиперфокальное расстояние). Еще больше усложняет фокусировку то, что в ночных сценах редко бывает достаточно света или контраста для выполнения автоматической фокусировки, а яркости видоискателя недостаточно для ручной фокусировки.
К счастью, есть несколько решений этой дилеммы фокусировки. Можно попробовать сфокусироваться на точечных источниках света на таком же расстоянии от интересующего объекта. На фотографии слева автофокус был бы почти гарантирован при использовании яркого света внизу.
Центральная точка фокусировки более точна/чувствительна во многих камерах, поэтому лучше использовать ее (вместо внешних точек фокусировки) — даже если ее использование требует последующей перекомпоновки.
Если вы хотите использовать автофокусировку на бесконечности, просто наведите камеру на луну, выполните автофокусировку, а затем соответствующим образом измените композицию. В качестве альтернативы принесите с собой небольшой фонарик, так как его можно направить на объект, сфокусироваться на нем, а затем убрать перед началом экспозиции. . Если все эти подходы нецелесообразны, всегда можно прибегнуть к ручной фокусировке с помощью меток расстояния на объективе.
ЗАМЕР НОЧЬЮ
К сожалению, большинство встроенных в камеру экспонометров становятся неточными или достигают максимума примерно через 30 секунд. Обычно можно сначала измерить, используя большую диафрагму (так, чтобы измеренное время экспозиции составляло менее 30 секунд), затем при необходимости уменьшить диафрагму и соответственно умножить время экспозиции. В качестве альтернативы может потребоваться внешний экспонометр для достижения наиболее точного замера. При выдержке более 30 секунд камеру необходимо перевести в режим ручной выдержки и использовать внешний таймер/спусковое устройство (см. ниже).
Ночные сцены, содержащие искусственные источники света, почти всегда должны иметь гистограммы в низком ключе, в противном случае они будут сильно засвечены. Измерить их может быть сложно, если автоматический замер камеры не работает; хорошей отправной точкой является измерение рассеянного объекта, который непосредственно освещен одним из источников света. Если ничего не помогло, обязательно сделайте брекетинг для каждого изображения или определите правильную экспозицию, используя предположение и сверившись с задним ЖК-дисплеем.
Что такое правильная экспозиция ночью? В отличие от дневного времени, когда основой является (примерно) 18% серая карта, на самом деле не существует последовательного, общепринятого способа экспонирования ночных фотографий. Можно «недоэкспонировать», чтобы сохранить темный вид ночи, или, в качестве альтернативы, гистограмма может заполнить весь тональный диапазон, как дневной снимок. Обычно я рекомендую всегда полностью экспонировать изображение, как если бы это была дневная фотография, и снимать в режиме RAW. Таким образом, впоследствии всегда можно уменьшить экспозицию, сохраняя при этом минимальный уровень шума изображения, поскольку цифровая матрица собирает больше света.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЧТЕНИЕ
Если вам интересны похожие темы, посетите также следующие руководства:
- Максимальное использование естественного света в фотографии
Обсуждает, как разное время суток влияет на внешний вид объекта. - Калькулятор лунной и ночной фотографии
Полезный инструмент для определения фаз луны и времени, когда небо темнеет.
