ВВЕДЕНИЕ В МАКРОФОТОГРАФИЮ

Макросъемка и съемка крупным планом могут привести зрителя к новым и редко замечаемым точкам зрения. Однако макросъемка также часто требует более пристального внимания к фотографической технике. В этой вводной статье рассказывается, как улучшить качество макрофотографий.

ДОСТИЖЕНИЕ СИЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ

Увеличение описывает размер объекта, который появится на сенсоре вашей камеры, по сравнению с его размером в реальной жизни. Чем ближе вы поместите объектив по отношению к объекту, тем больше этот объект появится на изображении. Технический обзор увеличения см. в руководстве по макрообъективам:увеличение, эффективная диафрагма и глубина резкости.

Полноразмерный объект
(диаметр 24 мм)

1:1 или 1X Увеличение

Увеличение 1:2 или 0,5X

Увеличение 1:4 или 0,25X

Все иллюстрации выше показаны в масштабе; — =границы сенсора цифровой камеры.

Если вы используете компактную цифровую камеру, то установка «макро-режима» позволит уменьшить расстояние фокусировки и увеличить увеличение. Если вы используете цифровую зеркальную камеру, вариантов больше. Вам нужно будет либо (i) использовать специальный макрообъектив, либо (ii) улучшить возможности увеличения одного из существующих объективов камеры, добавив удлинительную трубку или макрообъектив (среди прочих вариантов).

РЕЗКОСТЬ МАКРО, ШТАТИВЫ И ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Когда вы увеличиваете объект, вы также увеличиваете движения, вызванные дрожанием камеры. Таким образом, стандартные требования к скорости затвора больше не применяются (например, обычное правило относительно фокусного расстояния). Кроме того, небольшие изменения в положении камеры также могут существенно повлиять на композицию объекта. Поэтому очень важно либо экспериментировать с тем, что вы можете снимать с рук, либо всегда использовать штатив для камеры.

Использование штатива замедляет процесс композиции, что часто заставляет человека быть более дотошным и больше думать о том, как изображается объект — и то, и другое является важными чертами для создания успешных макрофотографий. Однако не все штативы способны или удобны для съемки вблизи земли (что часто требуется при макросъёмке). Специальные требования к штативу для макросъемки включают:

• Ножки штатива должна быть способна распространяться почти горизонтально, чтобы камеру можно было полностью опустить на землю. Для достижения такой низкой высоты камеры обычно также требуется снять центральную стойку штатива.
• Голова штатива должен иметь возможность очень тонко и точно управлять положением камеры. Шаровые головки, как правило, менее способны к этому, чем головки панорамирования/наклона, потому что они часто немного провисают после позиционирования и обычно не допускают независимых вертикальных, горизонтальных и вращательных движений. С другой стороны, шарообразные головки обеспечивают больший диапазон положений камеры и обеспечивают более гибкое движение камеры.

Если штатив неудобен, успешного управления часто можно добиться, установив камеру на землю и расположив ее, поместив под камеру небольшие камни или другие предметы (например, крышку объектива). В качестве альтернативы, фотографии живых существ могут сделать использование штатива нецелесообразным, но обычно для этого требуется использовать вспышку (как будет описано ниже).

Наконец, использование дистанционного переключателя или устройства спуска затвора (например, показанного выше) также может значительно улучшить резкость и контроль над макрофотографиями, поскольку камера больше не двигается в результате нажатия кнопки спуска затвора. В качестве альтернативы, установка камеры в режим 10-секундного автоспуска также может свести к минимуму дрожание камеры, но этот подход не дает преимущества сохранения композиции, потому что для запуска таймера все равно необходимо нажать кнопку спуска затвора (потенциально сдвигая камера).

МАКРОФОКУСИРОВКА И ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

Фотографии с большим увеличением имеют соответственно малую глубину резкости. Поэтому точное управление положением фокуса гораздо важнее, чем обычно. Это требует не только художественных решений о том, что должно быть в фокусе, но и технических решений о том, как максимально использовать эту резкость.

Фото предоставлено Петром Наскрецким, автором книги «Меньшее большинство».

К счастью, место наибольшей резкости выглядит в видоискателе более четко, когда объект находится под большим увеличением. Однако то, что его легко увидеть, не обязательно означает, что его также легко позиционировать. Даже небольшие ошибки в автофокусировке камеры могут иметь катастрофические последствия для изображения, поэтому это следует использовать только в качестве приблизительного ориентира; точная регулировка почти всегда должна выполняться с использованием ручной фокусировки. Кроме того, для улучшения контроля фокусировки может очень помочь специальное оборудование:

• Фокусировочная планка . Он помещается между головкой штатива и корпусом камеры и точно направляет камеру, так что место фокусировки определяется положением камеры, а не (менее точным) кольцом ручной фокусировки.
• Увеличительный окуляр . Он крепится к видоискателю для увеличения видимости.
• Прямоугольный видоискатель . Он крепится к видоискателю, чтобы вам было удобнее видеть через него, когда камера находится очень низко над землей.
• ЖК-экран на задней панели . Камеры, способные отображать объект на заднем ЖК-экране в режиме реального времени, могут значительно облегчить композицию и фокусировку.

Для максимальной резкости отрегулируйте угол камеры так, чтобы плоскость резкого фокуса совпадала с поверхностью объекта. В качестве альтернативы, для более абстрактного вида, попробуйте выровнять плоскость наиболее резкого фокуса так, чтобы она была перпендикулярна поверхности вашего объекта. Для существ почти универсальным правилом является то, что глаза объекта должны быть местом наибольшей резкости, хотя с другими объектами не всегда все так просто.

ОПТИМАЛЬНАЯ МАКРОАПЕРТУРА

От настройки диафрагмы объектива вашей камеры зависят два часто конкурирующих фактора:(i) разрешение и резкость в месте фокусировки и (ii) диапазон расстояния, на котором снимок будет казаться приемлемо резким («глубина резкости»). Большое значение f-stop улучшает глубину резкости, но слишком большое значение также снижает разрешение изображения (из-за дифракции линзы).

Макросъемка часто имеет чрезвычайно малую глубину резкости, поэтому обычно допустимо пожертвовать некоторым разрешением . Для цифровых зеркальных камер значения диафрагмы от f/11 до f/16 обеспечивают хороший компромисс между глубиной резкости и разрешением, но f/22+ часто необходимо для дополнительной (но более мягкой) глубины резкости. Компактные камеры могут обойтись гораздо более низкими значениями f-stop, такими как f/5.6-f/8.0. В конечном счете, лучший способ определить оптимальную настройку диафрагмы — это просто поэкспериментировать.

ФОН И КОМПОЗИЦИЯ

Макросъемка часто требует предварительной визуализации того, как вы планируете запечатлеть свой объект, в дополнение к тщательному контролю среды, в которой этот объект снимается.

Предварительная визуализация и композиция . Основываясь на всем вышесказанном, вы, вероятно, пришли к выводу, что позиционирование и фокусировка камеры для макросъемки может занимать очень много времени. Поэтому нужно иметь хорошее представление о том, что они имеют в виду заранее. Наблюдение за объектами с помощью увеличительного стекла или заднего ЖК-дисплея компактной камеры может значительно упростить идентификацию и компоновку объекта.

Фон . В макросъемке фон часто настолько не в фокусе, что кажется сплошным или плавно меняющимся цветовым пятном. Важно выбрать фон, который дополняет цвет и тон объекта на переднем плане. К счастью, часто можно выбрать другой фон, просто сместив точку обзора камеры. Также следует позаботиться о том, чтобы не размещать отвлекающие нечеткие блики или другие объекты позади объекта съемки.

Фотографии выше предоставлены Петром Наскрецким.

В крайнем случае, не бойтесь менять положение объектов, чтобы улучшить фон. Это может включать размещение объекта (или вашей руки) за пределами изображения, чтобы он затенял отвлекающий и сильно освещенный фоновый компонент.

Наконец, будьте осторожны, чтобы не переэкспонировать или недоэкспонировать изображение при использовании темного или светлого фона соответственно, так как это может обмануть систему замера вашей камеры, заставив ее думать, что количество падающего света уменьшилось или увеличилось. Добавление некоторой отрицательной или положительной компенсации экспозиции может компенсировать этот эффект.

Местоположение . Избегайте даже небольшого бриза с цветами и другой листвой, либо поместив сумку для камеры в место, где ветер меньше, либо снимая объект в помещении. К счастью, никто не может отличить макросъемку на открытом воздухе от макросъемки в помещении, если фон тщательно выбран и расположен. Также подумайте о том, чтобы взять с собой пульверизатор, чтобы можно было добавлять росу на поверхность предметов там, где это необходимо.

МАКРОСВЕЩЕНИЕ

Тип света может играть важную роль как в усилении, так и в сокрытии внешнего вида деталей. Обратите особое внимание на контраст, цвет и направление естественного света. Более контрастный (более локализованный) свет имеет тенденцию улучшать текстуру, но его направление также играет роль:

• Подсветка может создавать силуэты или ореолы вокруг предметов, подчеркивая форму.
• Переднее освещение гарантирует, что тени не будут четко видны, что приведет к плоскому и двумерному виду, а также к освещению всего, что видно.
• Боковое освещение отбрасывает отчетливые тени, улучшая текстуру поверхности, но часто также скрывая другие детали за темными тенями.
• Нижнее и верхнее освещение часто наименее идеальны, в первую очередь потому, что они имеют недостаток глубоких теней, но часто лишены преимущества придания объекту трехмерного вида. С другой стороны, если источник света достаточно рассеянный (низкий контраст), то это направление освещения также может дать хорошие результаты.

Однако, как и в большинстве художественных вещей, не существует универсальных правил для определения лучшего света; это будет зависеть от вашего предмета и творческого замысла. Когда естественное освещение не идеально (и использование вспышки невозможно), отражатель света может добавить боковой (или другой) компонент к резкому солнечному свету сверху, тем самым снизив контрастность изображения. Просто убедитесь, что отражатель расположен так, чтобы он освещал нежелательные тени.

Макро Flash . Использование вспышки камеры может значительно улучшить внешний вид макрообъектов и даже позволяет делать снимки с рук, когда это было бы невозможно при естественном освещении. Однако при близком расстоянии фокусировки объектив часто может мешать вспышке, отбрасывая неприглядные тени на объект и увеличивая необходимое время экспозиции. Использование специальной кольцевой вспышки для макросъемки или другой внешней вспышки может решить эти проблемы, хотя это отдельная тема.

Дополнительные статьи о макросъемке см. также в руководствах на этом веб-сайте по следующим темам:
Макрообъективы:увеличение, глубина резкости и эффективная диафрагма
Макроудлинители и линзы для макросъемки