Попробуйте этот самодельный фильтр нейтральной плотности для фотографий с длинной выдержкой
Вы можете купить дорогой фильтр нейтральной плотности, чтобы сделать такое изображение с длинной выдержкой. Или вы можете сделать это «по дешевке» с помощью трюка, который вы узнаете в этой статье. 162 секунды f/8, ISO 100
Вы видели фотографии пейзажей, на которых вода сделана гладкой, как шелк, океанские волны больше похожи на туман, а облака имеют эффект движения с полосами? Как они сделаны? Это фотографии с длинной выдержкой. Скорость затвора часто измеряется в полных секундах, а не в долях секунды. Некоторые даже измеряли в минутах воздействия. При слабом освещении иногда можно уменьшить скорость затвора, уменьшив размер диафрагмы и установив минимальное значение ISO.
Конечно, если вы работаете при ярком свете, вы можете обнаружить, что даже с самой маленькой диафрагмой и самым низким значением ISO вы все равно не можете установить достаточно медленную скорость затвора, чтобы получить желаемый эффект, сохраняя при этом правильную экспозицию. Что вы можете сделать тогда? Пришло время использовать фильтр нейтральной плотности.
Так что же это такое, как они работают и как можно добиться подобного эффекта, не выкладывая сразу около 100 долларов США за один? Читайте мой друг.
Это было сделано с переменным фильтром ND. При 30-секундной выдержке любое движение будет размытым. Обратите внимание на воду и облака.
Что такое ND и зачем его использовать?
В яркий солнечный день вы можете надеть солнцезащитные очки, чтобы уменьшить количество света, попадающего в глаза. Фильтр нейтральной плотности (ND) почти такой же для вашей камеры. Часть «плотность» этого термина относится к тому, насколько плотным или темным может быть фильтр. «Нейтральная» часть термина относится к окраске, которую фильтр может добавить к изображению.
Если мы делаем цветные изображения, нам нужен фильтр, который помог бы уменьшить количество света, оставаясь при этом нейтральным по цвету и не добавляя цветовой оттенок нашим изображениям. Поэтому нам нужен нейтральный фильтр, который может обрезать свет в ситуациях, когда окружающее освещение слишком яркое, чтобы получить длинную выдержку, превышающую ту, которая достигается при сочетании самого низкого значения ISO и самой маленькой диафрагмы.
Здесь использовался 6-ступенчатый ND-фильтр. 30 секунд, f/20, ISO 100
Типы фильтров нейтральной плотности
Подход «сделай сам» к фотографии с длинной выдержкой, который будет обсуждаться здесь, использует метод, изначально не предназначенный для фотографии, но позволяющий вам попробовать эту технику «по дешевке». Вместо того, чтобы потратить около 100 долларов, это будет стоить вам десятую часть этой суммы. Прежде чем я раскрою «секрет», давайте сначала поговорим о коммерческих фотофильтрах нейтральной плотности, которые вы можете купить.
Фильтры камеры обычно делятся на два типа:
Винтовое крепление – Те, которые ввинчиваются в резьбу фильтра на передней части объектива
Квадратные фильтры – Те, которые крепятся к объективу с помощью держателя фильтра.
Оба доступны в различной степени плотности. Насколько темным является фильтр, обычно определяется количеством «ступеней» света, которое он уменьшает по сравнению с экспозицией без фильтра.
Например, если вы сделали правильную экспозицию при ISO 100, f/5,6, 125 секунд, а затем после установки фильтра вам нужно было уменьшить скорость затвора до 1/2 секунды, чтобы получить ту же экспозицию (при условии, что вы оставили ISO на 100 и f-stop на 5,6), этот фильтр будет фильтром ND с 6 ступенями. (1/125 —> 1/60 -> 1/30 — 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 секунды). Плотность фильтра уменьшила бы количество света на 6 ступеней.
Вы можете приобрести как фильтры с винтовым креплением, так и квадратные фильтры с различной «силой» или количеством ступеней, которые они уменьшают свет.
Например, этот 77-мм фильтр нейтральной плотности с креплением на винтах и 6 ступенями от B&W стоит около 71 доллара США, а популярный 10-ступенчатый нейтральный фильтр с квадратным креплением Lee Big Stopper на момент написания этой статьи стоит 129 долларов США.
Переменная ND может работать, но это слишком далеко…
…и вы получите странные артефакты.
Переменные фильтры нейтральной плотности – Другой тип фильтра нейтральной плотности использует два поляризованных фильтра, установленных вместе, поэтому их можно вращать таким образом, чтобы получить переменную плотность. Можно подумать, что это лучшее решение, чем фиксированный фильтр нейтральной плотности, поскольку оно позволяет фотографу настраивать нужные ступени уменьшения.
Это было бы идеально, и в какой-то степени это работает.
Проблема с переменными нейтральными фильтрами заключается в том, что иногда они могут создавать неприятные «артефакты», которые портят изображение, особенно на широкоугольных объективах с более высокой плотностью и менее дорогими переменными нейтральными фильтрами.
Более дорогие переменные ND-фильтры будут лучше, но, конечно, будут стоить еще дороже.
ND-фильтр "Один странный трюк"
Вы уже видели фразу «один странный трюк», которая использовалась в Интернете раньше, верно? Обычно это уловка, которая меньше, чем качественный продукт. Признаюсь, то, что я собираюсь предложить здесь, является чем-то вроде уловки, и нет, это не даст результатов более дорогих специализированных фотофильтров ND. Вам нужно выполнить несколько обходных путей, чтобы получить достойные результаты, и установка его на вашу камеру будет немного… «причудливой», скажем так? Положительным моментом является то, что он, вероятно, будет стоить примерно 1/10 стоимости настоящего фотографического ND-фильтра.
Таким образом, это может быть хорошим введением в фотографию с длинной выдержкой, позволяя вам изучить эту технику с ограниченным бюджетом, чтобы понять, подходит ли она вам.
Итак, большое открытие…
То, что вы собираетесь использовать, — это кусок стекла шлема сварщика.
Вы видели сварщиков в касках во время работы и, возможно, замечали стеклянное «окно», через которое они смотрят, чтобы наблюдать за своей работой? Интенсивность дуговой сварки настолько велика, что без возможности затемнить сварочную искру сварщик ослепнет. Так вот, кусок очень темного стекла, «фильтр плотности», — это то, что у них в касках. Общим знаменателем является то, что сварщик хочет затемнить сварочную дугу, а вы, как фотограф, хотите затемнить свет, попадающий в объектив.
Это не космонавты. Они сварщики, и этот кусок стекла, который вы видите в их шлемах, — это то, что вам нужно для этого «странного трюка».
Что и где взять
То, что вы ищете, это кусок сварочного стекла, который используется в каске. Детали можно приобрести отдельно (в качестве замены шлемов) и разных размеров и «классов». У вас может быть местный магазин сварочных материалов, где вы можете приобрести их или купить в Интернете. Вот ссылка на пример. Размер стекла составляет 4,5″ x 5,25 фута (114,3 мм x 133,35 мм), что достаточно для покрытия большинства объективов камер. Он бывает классов 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 и 14, причем чем выше номер темнее/плотнее.
Эта диаграмма может помочь вам определить преобразование «оценки» в величину уменьшения диафрагмы:
Для простоты чаще всего вы будете использовать 6-ступенчатый или 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности. Одним из популярных брендов фильтров нейтральной плотности является Lee. Их «Маленькая пробка» — это фильтр с 6 ступенями, а «Большая пробка» — фильтр с 10 ступенями. Поэтому, сверяясь с таблицей, если вам нужен стеклянный фильтр для сварки на 6 ступеней, получите степень 6, а для снижения на 10 ступеней получите степень 8.
Левая половина этого снимка показывает, как выглядит нескорректированное изображение из-за насыщенного зеленого цвета стекла сварщика. Правый баланс белого был сбалансирован с использованием обсуждаемого пользовательского метода баланса белого.
Плотность Да, нейтральная… даже не близкая
Это, вероятно, самый большой недостаток использования куска сварочного стекла в качестве нейтрального фильтра. Вы можете получить очень темные куски сварочного стекла, поэтому плотность не является проблемой. Проблема в том, что большинство сварочных фильтров имеют ярко выраженный зеленый или, в некоторых случаях, золотой оттенок.
Специализированные фильтры нейтральной плотности для фотографии могут иметь небольшую окраску, но постарайтесь максимально приблизиться к нейтральной. Вы заплатите больше за более нейтральные фильтры, так как предпочитаете затемнение без окрашивания. Так что же делать при использовании сварочного стеклянного светофильтра?
Три варианта работы с цветовым оттенком
Есть три вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь уменьшить отчетливую окраску, которую вызывает стеклянный фильтр для сварки:
- Снимайте в формате Raw (что вы все равно делаете, верно?) и корректируйте баланс белого при редактировании, чтобы компенсировать это.
- Установите пользовательский баланс белого в камере.
- Планируйте делать изображения монохромными, чтобы не было проблем с цветовыми оттенками.
Давайте обсудим эти варианты.
Первый достаточно прост. Да, когда вы просматриваете свои изображения после съемки на ЖК-дисплее камеры, они будут выглядеть очень зеленый. (Я использовал только зеленое сварочное стекло, а не золотое). Просто знайте, что вы будете добавлять много пурпурного (противоположного зеленому) к вашему балансу белого при редактировании. Даже в этом случае хороший цвет может стать проблемой.
Вместо того, чтобы бороться с цветовым оттенком, возможно, монохромный является билетом при использовании трюка сварщика со стеклом ND.
Второй вариант, установка пользовательского баланса белого, является хорошей идеей. Для этого установите стеклянный фильтр для сварки (подробнее об этом чуть позже) и сделайте снимок солнца или яркого неба. Затем, используя функцию пользовательского баланса белого вашей камеры (обратитесь к руководству, чтобы узнать, как это сделать), сохраните это изображение и баланс белого на нем, создав пользовательский баланс белого, который вы можете использовать при съемке со стеклянным фильтром для сварки.
Преимущество этого заключается в том, что воспроизведение изображения на ЖК-дисплее будет ближе к нормальному цвету.
При постобработке, скорее всего, потребуется дополнительная настройка, но это может немного помочь вам при съемке.
Третий вариант (и для меня, возможно, лучший) — не бороться с цветовым оттенком и планировать сделать снимки со сварочным стеклянным фильтром монохромными. Изображения с длительной выдержкой имеют «эфирный» вид, который часто усиливается на монохромном изображении. Так что вместо того, чтобы пытаться восстановить хороший цвет на этом чужеродном зеленом изображении, используйте монохром.
Если вы решите, что вам нравится фотографировать с длинной выдержкой, вы, вероятно, купите фотографический ND-фильтр, который сделает цветные снимки намного лучше.
Расчет экспозиции
Перед тем, как установить стекло для сварки на объектив, скомпонуйте кадр как обычно. Вы также захотите получить хороший фокус. Сделайте это в первую очередь, потому что вы ничего не сможете увидеть с установленным сварочным стеклом.
Как только фокусировка будет получена, переключите фокусировку на ручной режим. Попробуйте приклеить к кольцу фокусировки кусок скотча, чтобы оно не сдвинулось позже.
Теперь сделайте снимок с хорошей экспозицией без фильтр. Вы будете менять скорость затвора после установки фильтра, поэтому выберите диафрагму и ISO. Какой параметр вы выберете, будет зависеть от требуемой глубины резкости, а также от того, как долго вы хотите, чтобы ваша экспозиция была. Чем длиннее скорость затвора, которую вы установите здесь (при правильной экспозиции), тем длиннее может быть экспозиция с фильтром.
Ваш объект во многом будет диктовать желаемую выдержку и внешний вид, которого вы пытаетесь достичь. Для шелковистого водопада может потребоваться всего 2 секунды выдержки, в то время как сглаживание океанских волн может занять 30 секунд, а облака в небе — пару минут. Здесь нет формулы — методом проб и ошибок вы поймете, что работает правильно.
Монохромная версия этого снимка выше была сделана со стеклом сварщика и выдержкой 1,6 секунды. Этот снимок был сделан позже, когда последние лучи солнца освещали турбины, и также использовалось 1,6 секунды. Слишком короткая выдержка и лезвия примерзли. Слишком долго, и они исчезли. 1,6 секунды – оптимальное время.
Использование приложения для расчета скорости затвора с фильтром
Ваш измеритель, вероятно, будет бесполезен, как только вы установите нейтральный фильтр сварочного стекла, поэтому вам нужно будет рассчитать выдержку самостоятельно, используя предыдущую информацию об экспозиции в качестве отправной точки. Существует множество приложений для смартфонов, которые помогут вам. Мне нравится тот, который сделал Lee Filters (Android/iOS). Сделано для использования с фильтрами Little (6 ступеней)/Big (10 ступеней)/Super (15 ступеней), вам нужно будет немного настроить его при использовании со сварочным стеклом. Тем не менее, вы получите примерное представление, и оттуда вы сможете приспособиться.
Возьмем пример:вы сделали снимок без фильтра, и с ISO, установленным на 100, и диафрагмой на f/22, вы можете уменьшить выдержку до 1/15 секунды и сделать правильную экспозицию. Вы купили сварочное стекло класса 6 (6,67 ступени) и класса 8 (10 ступеней). Какой должна быть ваша новая скорость затвора с каждым установленным фильтром? Используя приложение Lee, мы видим, что сокращение на 6 ступеней дает нам от 4 до 8 секунд, а сокращение на 10 ступеней — на 1 минуту.
Опять же, планируйте использовать эти скорректированные настройки в качестве отправной точки. Попробуйте их и отрегулируйте скорость затвора (или, возможно, другие настройки) по мере необходимости. Обязательно планируйте делать несколько снимков по мере того, как вы набираете все необходимое. Фотосъемка с длинной выдержкой — это не то, что вы делаете в спешке.
Это прикольно, но это работает. Переверните бленду объектива и с помощью резинок прикрепите стеклянный фильтр сварщика.
Прикрепление стеклянного фильтра для сварки
Вы настроили камеру, скомпоновали, сфокусировались, все зафиксировали, рассчитали новую выдержку и готовы установить нейтральный фильтр для сварочного стекла. Я думаю, что ранее в статье я использовал слово «причудливый», чтобы описать, как вы будете прикреплять свой ND-фильтр, сделанный своими руками, к объективу. Фотография здесь, показывающая, как перевернуть бленду на объективе, а затем использовать резиновые ленты, в значительной степени изображает эту технику.
Что-то, чтобы немного улучшить его — наклейте черную клейкую ленту на края вашего куска стекла для сварки. Это даст резинкам поверхность с большим трением, за которую они будут цепляться. (Это также помогает вам висеть на стекле). Я не уверен, будут ли края стекла пропускать свет на изображение, но лента также предотвратит это, если это произойдет. Если на вашем объективе нет бленды, которую можно перевернуть, попробуйте полосы большего размера, которые позволят вам растянуть их вокруг корпуса камеры.
Старайтесь не трогать кольцо фокусировки при установке фильтра. После установки фильтра вы не сможете снова проверить фокус.
Установите фокус ДО установки фильтра и установите переключатель в положение ручной фокусировки (MF)
Создание кадра
С установленным стеклянным фильтром сварщика вы практически будете «летать вслепую». Вы не сможете ничего увидеть через видоискатель, и, возможно, если ваш фильтр не слишком темный, вы сможете увидеть немного в режиме просмотра в реальном времени, если ваша камера поддерживает это. Вам лучше собраться и сфокусироваться перед установкой фильтра, так как вы не можете сделать это сейчас. Ваш глюкометр также не будет работать при таком слабом освещении.
Хотя вы можете использовать 2-секундный таймер для срабатывания выстрела, я бы предложил дистанционный спуск. Он также обязательно понадобится вам, если вы будете делать выдержку более 30 секунд (на большинстве камер), и в этом случае вы будете переводить камеру в режим ручной выдержки.
Здесь очень поможет спуск, который позволяет заблокировать затвор открытым во время экспозиции. Приложение калькулятора экспозиции Ли также имеет таймер обратного отсчета. Активируйте его при открытии затвора, и он начнет обратный отсчет и подаст звуковой сигнал в конце расчетного времени экспозиции, сообщая вам, когда закрывать затвор.
Если ваша выдержка будет превышать 30 секунд, вам, вероятно, потребуется использовать режим ручной выдержки. В таких случаях рекомендуется использовать удаленный выпуск.
Вы также можете рассмотреть возможность использования функции шумоподавления вашей камеры. Шум может быть проблемой при длительной выдержке. Функция шумоподавления сделает второе изображение с черной рамкой той же длины, что и ваш первый снимок, а затем вычтет любой случайный шум или горячие пиксели из вашего изображения, используя черную рамку в качестве эталона.
Имейте в виду, однако, что экспозиция черного кадра будет такой же продолжительной, как и исходный снимок, поэтому, если вы, например, делаете двухминутную экспозицию, ваша камера будет занята в течение четырех минут. Я же говорил вам, что нельзя делать снимки с длинной выдержкой в спешке.
Нет фильтра. Прямой выстрел – 1/25 сек. f/8 ISO 100
Возвращение в постобработку
Вы редактируете свои изображения с длинной выдержкой так же, как и любой обычный снимок, за большим исключением этого сумасшедшего цветового оттенка. Существует множество веб-ресурсов, которые рассказывают вам, как исправить этот слепок, поэтому я не буду тратить на это время. Просто знайте, что с помощью этой техники сварки стекла вы никогда не получите такой хороший цвет, как без фильтра. Я по-прежнему считаю, что здесь лучше всего использовать монохром.
Используя стекло сварщика ND. Пользовательский баланс белого в камере, повторная коррекция цвета в Lightroom и Photoshop. 162 секунды, f/8 ISO 100. Монохромная версия находится в начале этой статьи.
Разочарования и ограничения
С тех пор я купил настоящий фильтр нейтральной плотности, 6-ступенчатый черно-белый, о котором я упоминал, поэтому мое сварочное стекло не использовалось, пока я не взял его для написания этой статьи. Делая снимки ветряной турбины, я обнаружил, что, как мне кажется (после сравнительного тестирования), это стекло класса 10, очень темное, но все же недостаточно темное, чтобы сделать даже короткий 1,6-секундный снимок (скорость затвора, которую я определил как наилучшую). чтобы получить намек на движение, которое я хотел на лопастях турбины.) Более длительные выдержки просто приводили к полному исчезновению лопастей.
Небольшое замечание:длинные выдержки могут быть отличным способом заставить толпу исчезнуть при фотографировании оживленного городского пейзажа. Люди двигаются и поэтому исчезают при длительной выдержке, в то время как статичные здания и тому подобное остаются на месте и проявляются на фотографии.
Пытаясь еще больше затемнить кадр, я надел на объектив поляризатор (уменьшив экспозицию на 2 ступени), а затем наложил на него стекло сварщика ND. Это не было хорошей комбинацией. Слишком много, как говорят британцы, «бездельничать», и я, вероятно, немного сбился с толку. Кроме того, при съемке через поляризатор и сварочное стекло между камерой и изображением было слишком много «дешевого стекла», из-за чего страдала резкость.
Прямой снимок без фильтра. 125/сек. f/22 ISO 100
Вторая поездка на реку Бойсе дала возможность увидеть, как длинная выдержка изобразит стремительный весенний сток. Я смог использовать здесь гораздо более длительные выдержки, несколько чуть более двух минут. Я также сделал 30-секундную экспозицию с солнцем в кадре, что было бы невозможно без фильтра даже при минимальном значении ISO 50 и наименьшей диафрагме f/22. Съемка с длительной выдержкой при ярком свете — важная причина для использования ND-фильтра.
Снимок прямо на солнце и выдержка 20 секунд, вероятно, невозможен без сильного ND-фильтра. Я рассчитал, что стекло сварщика Grade 10, используемое здесь, дает около 13 ступеней уменьшения света. 20 секунд f/14 ISO 100
Когда покупать реал Нейтральный фильтр
Вы можете найти технику стекла сварщика забавным способом окунуться в фотографические воды фотографии с длинной выдержкой. Если вы обнаружите, что вам это нравится и вам нравятся изображения, которые вы можете сделать, накопите деньги и купите хороший фильтр нейтральной плотности. Однако, если техника интересная, но не совсем ваша сумка, то вы обнаружите это, потратив всего несколько долларов на самодельную версию своего сварочного стекла.
В любом случае, вы узнаете гораздо больше о творческом использовании элементов управления камерой для создания захватывающих фотографий, и это все, о чем идет речь. Учитесь и наслаждайтесь!
