Сценарии воздействия

В этой статье мы расскажем о некоторых особенностях экспозиции и о том, как настроить камеру, чтобы получить наилучшую экспозицию в определенных ситуациях. Я сделаю это, представив некоторые сценарии воздействия, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, и покажу, как я бы с ними справился. Я надеюсь, что она свяжет воедино все статьи о экспозиции и действительно поможет вам разобраться в этой теме.

Но сначала давайте удостоверимся, что вы в курсе различных аспектов экспозиции. У меня есть статьи, посвященные всем аспектам правильной экспозиции, и если вы их не видели, возможно, вы захотите просмотреть их, прежде чем углубляться в эту статью. Убедившись, что вы в курсе, мы можем перейти к сценариям воздействия.

Предыдущие статьи об экспозиции

У меня есть две статьи о концепции экспозиции в целом и о том, как она работает на камере. Во-первых, у меня есть статья о концепции экспозиции в целом, в которой показано, как работает ваша камера. Во-вторых, у меня есть статья о применении этих концепций к вашей камере , в которой показано, как манипулировать тремя элементами управления экспозицией:выдержкой, диафрагмой и ISO.

Кроме того, есть статьи о каждом из трех элементов управления экспозицией, с которыми вы, возможно, захотите ознакомиться. Это:

• Выдержка затвора: в этой статье рассматриваются основные моменты скорости затвора, а также рассказывается о некоторых творческих способах ее использования. Говоря о творческом использовании, вы также можете прочитать эту статью для DPS о некоторых творческих способах использования скорости затвора.
• Апертура: вторая статья рассказывает о влиянии размера диафрагмы на экспозицию и глубину резкости. Кроме того, вы можете прочитать эту статью для объяснения особенностей измерения апертуры (и остановок в целом).
• ISO: наконец, третья статья объясняет концепцию ISO. Вы также можете прочитать эту статью, чтобы узнать о простой стратегии использования и изменения ISO.

Опять же, я просто указываю вам на эти статьи, чтобы показать вам некоторые из способов воздействия, описанных здесь, чтобы вы могли просмотреть любые области, с которыми вы еще не знакомы. В этой статье не будет много объяснений этих концепций, просто показано их действие.

После всего этого, теперь я хочу сделать что-то другое. В этой статье я расскажу вам о некоторых сценариях из реальной жизни, с которыми вам придется столкнуться, и покажу, как вы можете думать о разоблачении в этих контекстах. Мы можем воплотить эти идеи в жизнь.

Давайте рассмотрим несколько сценариев. Это будет похоже на виртуальную экскурсию.

Имейте в виду, когда вы проходите через эти сценарии, что не существует действительно «правильного» ответа. Разумные умы могут быть разными. Кроме того, вы можете попытаться сделать что-то другое, что потребует других настроек. Так что я не пытаюсь сказать вам, что делать — просто покажу, как я думаю об этом. С учетом сказанного давайте углубимся.

Сценарий 1:закат

Вот первый сценарий. Вы вышли со своей камерой и хотите запечатлеть красивый закат. Есть только вы, ваша камера и ваш широкоугольный объектив (без штатива). Солнце скрылось за горизонтом, так что только начинает темнеть. Настройки вашей камеры гласят:

• Выдержка:1/30 секунды
• Апертура:f/8
• ISO:200

У вас есть красивый кадр, и ваше фокусное расстояние установлено на 24 мм. Проблема в том, что измеритель вашей камеры говорит, что вы недоэкспонированы на 1 стоп. Вы делаете пробный снимок и подтверждаете, что это так. Как настроить?

Когда вы обдумаете ответ, читайте дальше.

Представление сценария 1

Вы знаете, что есть только три способа добавить света:увеличить (удлинить) выдержку, увеличить диафрагму или увеличить ISO. Вопрос в том, какой из них вы должны изменить. Думаю, ответ заключается в том, чтобы изменить значение ISO с 200 до 400. Чтобы понять, почему, давайте рассмотрим 3 элемента управления по порядку:

• Выдержка: Ваша скорость затвора составляет 1/30. Вы приближаетесь к опасной зоне для «дрожания камеры» с такой длинной выдержкой. Если вы добавите остановку света, увеличив (удлинив) скорость затвора, она составит 1/15 секунды. Вспомните, что остановка света — это удвоение света, а в контексте скорости затвора это означает, что вы бы удвоили время. 1/15 секунды — это очень медленно, и у вас могут возникнуть проблемы с дрожанием камеры, даже если у вас есть стабилизация изображения в вашей камере или объективе. На самом деле, Взаимное Правило гласит, что при фокусном расстоянии 24 мм наша выдержка должна быть не длиннее 1/24 секунды. Поэтому мы не хотите увеличить скорость затвора, чтобы добавить необходимую остановку света.
• Апертура: Ваша диафрагма f/8, что является хорошей умеренной выдержкой. Это, вероятно, сработает для вас, если только вы не пытаетесь захватить объект прямо перед собой, а также оставить фон резким. Но если вы увеличите размер диафрагмы на 1 стоп, это означает, что вы увеличите ее до f/5,6. Это широкая диафрагма, которая приведет к узкой глубине резкости. Это то, что вы хотите для такой пейзажной фотографии? Возможно нет. В этом контексте я бы не стал добавлять света, увеличив диафрагму.
• ISO: Наконец, у нас есть ISO, в настоящее время установленное на 200. ISO 200 не представляет проблемы практически для любой камеры. Увеличив его на одну ступень, вы получите ISO 400. Это не представляет проблемы для большинства современных цифровых камер. Поэтому я бы добавил света, увеличив ISO на одну ступень, с ISO 200 до ISO 400.

Сценарий 2. Дикая природа/птица

Вы выходите со своей камерой и замечаете птицу, которую хотите сфотографировать. Она не слишком далеко от вас, поэтому объектив вашей камеры с апертурой f/2.8 и увеличением до 200 мм почти заполнит кадр птицей. Вы смотрите в видоискатель, и сцена правильно экспонируется со следующими настройками:

• Выдержка:1/60 секунды
• Апертура:f/11
• ISO:200

Поскольку камера настроена на правильный уровень экспозиции, вы хотите сохранить тот же уровень экспозиции, что и сейчас. Однако эти настройки не идеальны для такой съемки дикой природы. Как бы вы могли улучшить настройки экспозиции для этого снимка, сохранив текущий уровень экспозиции?

После того, как вы обдумаете этот вопрос и получите ответ, читайте дальше.

Представление сценария 2

Когда вы фотографируете диких животных, в том числе птиц, малая глубина резкости вполне уместна. На самом деле, это обычно предпочтительнее. Вы хотите, чтобы существо, которое вы фотографируете, было четким, но размытый фон, как правило, хорош. Резкий фон отвлекает внимание от объекта.

Вспомните, что малая глубина резкости получается при использовании большой диафрагмы (и помните, что большая диафрагма — это диафрагма с меньшими числами). Приведенные выше настройки имеют диафрагму f/11, что является довольно маленькой апертурой, обеспечивающей глубину резкости от умеренной до глубокой. Вы этого не хотите. Вам нужна большая диафрагма, чтобы размыть фон.

Я бы открыл диафрагму до конца. Объектив в этом сценарии открывается до f/2.8. Это разница в 4 ступени по сравнению с текущим значением диафрагмы f/11. Начиная с f/11 и опускаясь на 1 ступень, вы получаете f/8; затем опускание второй ступени приводит к f / 5,6; затем f/4 после 3-й ступени и, наконец, до f/2,8 после перемещения на 4 ступени.

Хорошей новостью является то, что увеличение диафрагмы также позволяет получить больше света. Итак, вы только что добавили к изображению 4 ступени света. Но если вы сделаете снимок без изменения смещения, он будет сильно переэкспонирован. Вы можете компенсировать это изменение, уменьшив скорость затвора или уменьшив значение ISO.

В этом случае я бы применил все 4 стопа света к выдержке и сделал бы ее максимально короткой. Вспоминая, что каждая ступень света удваивает нашу скорость затвора, скорость затвора будет 1/120 после увеличения на 1 ступень, затем 1/250 после 2 ступеней, затем 1/500 после 3 ступеней и, наконец, 1/1000 после перемещения на 4 ступени. останавливается. Таким образом, окончательными настройками будут выдержка 1/1000, диафрагма f/2,8, ISO 200.

Вы могли используйте одну из этих остановок, чтобы уменьшить ISO с 200 до 100, но я бы не стал заморачиваться. Съемка с ISO 200 редко приводит к значительному шуму. Кроме того, я думаю, вы должны держать скорость затвора как можно короче.

Более короткая скорость затвора поможет убедиться, что это резкое изображение. Начальная скорость затвора 1/60 секунды слишком медленная и может привести к некоторому дрожанию камеры на вашем снимке. Взаимное правило гласит, что при съемке с фокусным расстоянием 200 мм выдержка должна быть не менее 1/200. Я хотел бы подчеркнуть «по крайней мере» часть этого предыдущего утверждения, особенно при съемке дикой природы, и тем более при фотографировании чего-то, что движется так же быстро, как птица. Установка скорости затвора на 1/1000 поможет вам остановить действие.

Сценарий 3. Ребенок на детской площадке

Вы находитесь в парке, и ваш ребенок играет. Вы хотите сделать несколько снимков их в игре. Вы используете свою любимую цифровую зеркальную камеру с объективом 50 мм f/1,8. Вы смотрите в видоискатель, и измеритель камеры показывает, что кадр правильно экспонирован. Вы смотрите на настройки экспозиции, и они следующие:

• Выдержка:1/60 секунды
• Апертура:f/11
• ISO:200

Как можно улучшить настройки экспозиции? Получив ответ, читайте дальше.

Представление сценария 3

Этот сценарий во многом похож на описанный выше сценарий дикой природы.

У вас уже достаточно света для снимка, так что это хорошо. Я бы убрал часть этого света от диафрагмы и применил его к выдержке. Под этим я подразумеваю, что я бы полностью открыл диафрагму, чтобы в камеру попало больше света, и компенсировал бы это изменение, увеличив скорость затвора.

Вспомните еще раз, что увеличение диафрагмы, пропуская больше света в камеру, приводит к уменьшению глубины резкости. За исключением того, что здесь это вообще не компромисс. Как и в случае с изображением дикой природы, вы на самом деле хотите уменьшенная глубина резкости. Резкий объект и размытый фон лучше всего подходят для такого рода снимков.

В этом случае, поскольку вы используете объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, вы можете открыть диафрагму шире, чем при съемке дикой природы. 50 мм открывается до f/1,8, что на полный стоп шире, чем у объектива f/2,8, используемого в последнем сценарии. Поскольку сейчас вы находитесь на f/11, вы можете открыть этот объектив на 5 ступеней. Отсчет 5 остановок происходит следующим образом:

• Остановка 1: от f/11 до f/8
• Остановка 2 :от f/8 до f/5,6
• Остановка 3: от f/5,6 до f/4
• Остановка 4: от f/4 до f/2,8
• Остановка 5: от f/2,8 до f/1,8

Думаю, в этом случае я бы открыл объектив только до f/2.8. На это есть несколько причин. Во-первых, при такой настройке диафрагмы в объектив попадает много света. Это уже приведет к хорошей малой глубине резкости. Кроме того, я не думаю, что вы хотите рисковать глубиной резкости слишком. мелкий. Вы хотите, чтобы весь объект был резким, и если вы полностью откроете f/1.8, вы рискуете размыть не только фон, но и части объекта.

Есть еще одна причина держать диафрагму на уровне f/1.8. Большинство объективов имеют настройку диафрагмы, которая является своего рода «зоной наилучшего восприятия», где объектив обеспечивает максимальную резкость. Это место обычно находится на одну или две ступени ниже самого широкого угла объектива. Таким образом, придерживаясь значения f/2,8, а не полностью открывая его до f/1,8, вы держите объектив в том месте, где он, вероятно, будет максимально резким.

Теперь вам нужно применить весь этот дополнительный свет, который вы ввели, открыв диафрагму либо до выдержки, либо до ISO. Здесь вам действительно не нужна такая короткая выдержка, так что снизьте ISO на 1 ступень. Это перемещает ISO с 200 до 100, что для большинства камер является самым низким исходным значением.

После этого вы можете применить остальные 3 ступени света к выдержке. Это уменьшит скорость затвора на 3 ступени. Вы начинаете с 1/60. Добавление одной ступени света удваивает скорость затвора, поэтому теперь она составляет 1/120. Добавление еще одного стопа удваивает его до 1/250. Добавление третьей ступени света удваивает это значение до 1/500.

Поэтому последние настройки, которые я бы использовал, — это выдержка 1/500, диафрагма f/2,8 и ISO 100.

Сценарий 4. Фотография при дневном свете с фильтром нейтральной плотности

Этот будет немного другим. Допустим, вы фотографируете береговую линию (или рядом с озером или рекой). У вас есть камера на штативе, и у вас есть план кадра с фокусным расстоянием 28 мм. Ваша камера настроена на правильную экспозицию. Настройки следующие:

• Выдержка:1/60 секунды
• Апертура:f/16
• ISO:100

Все хорошо, за исключением того, что теперь вы хотите сделать снимок с 10-ступенчатым фильтром нейтральной плотности, чтобы размыть воду. Вы добавляете фильтр к своей камере, и теперь вам нужно изменить настройки, чтобы компенсировать это. Какие настройки лучше всего использовать для этого?

Представление сценария 4

Если на вашем снимке есть вода, очень длинная выдержка часто делает изображение экспоненциально лучше. Однако длительная выдержка, необходимая для этого эффекта, невозможна при дневном свете. Количество света, которое вы пропускаете в свою камеру, удерживая затвор открытым так долго, приведет к передержке изображения. Таким образом, способ добавить этот эффект, когда слишком много света, — это добавить фильтр нейтральной плотности. Этот фильтр ограничивает количество света, допустимого для вашей камеры, но в остальном не влияет на изображение. Эти фильтры бывают разной силы, но особенно удобным из них (и тем, который мы будем использовать в этом сценарии) является фильтр нейтральной плотности с 10 ступенями.

После добавления фильтра камера, которая ранее была правильно экспонирована, теперь недоэкспонирована на 10 ступеней. Вы должны найти 10 стопов света и добавить их в камеру.

Прежде чем мы поговорим о том, что нужно сделать, чтобы добавить света, давайте начнем с того, что вы не делаете. хочу сделать. Во-первых, вы не хотите открывать диафрагму, если можете помочь. Это морской пейзаж, и вам нужна большая глубина резкости. Во-вторых, вы не хотите увеличивать ISO, если можете. Как обычно, вы хотите избежать цифрового шума на вашем изображении. При необходимости вы можете внести небольшие корректировки, но вы не хотите вносить какие-либо радикальные изменения ни в один из этих параметров.

Остается выдержка. Конечно, весь смысл установки фильтра нейтральной плотности на камеру состоял в том, чтобы замедлить скорость затвора, так что вы захотите это сделать. Это возможно, потому что в этом сценарии у вас есть штатив, поэтому устойчиво держать камеру не проблема. Вы можете сделать скорость затвора настолько медленной, насколько хотите.

Добавив 10 ступеней освещенности к исходной точке 1/60, выдержка будет равна 15 секундам. Вот как это работает:

• Оригинал: 1/60
• +1 Стоп: 1/30
• +2 остановки: 1/15
• +3 остановки: 1/8
• +4 остановки: 1/4
• +5 остановок: 1/2
• +6 остановок: 1 секунда
• +7 остановок: 2 секунды
• +8 остановок: 4 секунды
• +9 остановок: 8 секунд
• +10 остановок: 15 секунд

Выдержка в 15 секунд полностью размоет воду. Если это то, что вы хотите, вы сделали. Однако, если вы хотите, чтобы вода была размыта только частично, вам нужно будет немного сократить выдержку. Сделайте это, слегка увеличив диафрагму и ISO, а затем сократив выдержку на соответствующую величину.

Сценарий 5. Снова закат, но на этот раз у вас есть штатив

Этот сценарий повторяет сценарий 1 с одним важным изменением:на этот раз у вас есть штатив.

Настройки камеры в этом сценарии:

• Выдержка:1/30 секунды
• Апертура:f/8
• ISO:200

У вас есть красивое изображение заката, выровненное с фокусным расстоянием 24 мм. На картинке ничего не движется. Проблема в том, что вы недоэкспонированы на 1 стоп. Кроме того, вы хотите убедиться, что используете наилучшие возможные настройки для этого сценария. Какими должны быть выдержка, диафрагма и настройки ISO в этом сценарии?

Представление сценария 5

В прошлый раз ответ состоял в том, чтобы увеличить ISO на 1 ступень, с 200 до 400. На этот раз ответ совсем другой.

Поскольку у вас есть штатив и на снимке ничего не движется, нет никаких причин, по которым вы не можете использовать длинную выдержку. Дрожание камеры больше не является фактором. Движение любого рода больше не является фактором. Поэтому вы можете использовать более медленную скорость затвора, чтобы решить все свои проблемы.

Первая проблема, конечно, в том, что изображение недоэкспонировано на 1 стоп. Так что вы можете легко это исправить, уменьшив скорость затвора на 1 стоп. Изменение скорости затвора 1/30 на 1 стоп дает вам новую выдержку 1/15. Проблема с экспозицией решена.

А как насчет других настроек? Они идеальны? Вероятно, нет, поэтому давайте изменим их сейчас.

Начнем с того, что глубина резкости при диафрагме f/8 немного мала. Так как это пейзажный снимок на открытом воздухе, вам нужна большая глубина резкости. Вы, вероятно, могли бы жить с f/8, если бы вам пришлось (и, как указано в Сценарии 1, я был бы жить с этим, если бы я держал камеру в руках). Но здесь, поскольку у вас есть штатив, нет смысла жить с f/8. Уменьшите диафрагму примерно до f/16. Это требует 2 ступени света (от f/8 до f/11 — 1 ступень, от f/11 до f/16 — вторая ступень).

Поскольку вы закрыли диафрагму на 2 ступени, снимок будет недоэкспонирован на 2 ступени, если вы не измените что-то еще. Как упоминалось выше, в этом случае нет причин не уменьшать скорость затвора, чтобы исправить какие-либо проблемы с экспозицией. Поэтому просто уменьшите скорость затвора еще на два шага, чтобы компенсировать изменение диафрагмы. Замедление скорости затвора с 1/15 на 2 ступени приводит к 1/4 (от 1/15 до 1/8 — это 1 ступень, затем от 1/8 до 1/4 — вторая ступень). Внесение этого изменения вернет уровень экспозиции к прежнему.

Последний параметр — ISO. Обычно ISO 200 вполне достаточно. Но здесь, опять же, поскольку вы можете изменять выдержку сколько угодно без каких-либо последствий, вы также можете сделать ISO именно таким, каким хотите. И то, что вам нужно, — это самый низкий исходный ISO камеры, который обычно составляет 100. Это даст вам абсолютно чистое изображение, лишенное цифрового шума. Так что вперед, измените значение ISO с 200 до 100, что означает изменение на 1 ступень.

Вам нужно будет компенсировать это изменение, которое вы только что внесли в значение ISO, иначе ваш снимок будет недоэкспонирован на 1 ступень. Так что вернитесь к управлению выдержкой и увеличьте выдержку на одну ступень. Скорость затвора в настоящее время составляет 1/4, поэтому при перемещении на 1 ступень она становится равной 1/2.

С этим изменением вы закончили. У вас остались настройки 1/2, f/16, ISO 100, что приятно. У вас будет большая глубина резкости. У вас будет минимально возможное значение ISO. Выдержка не имеет значения, так как камера стоит на штативе и движения не будет. Изображение должно получиться хорошим.

. . . а теперь куча квалификаций

Я представил все изменения как "правильный" способ работы. Конечно, на самом деле нет правильного пути. Она меняется от человека к человеку и от сцены к сцене. Именно так я бы разоблачил эти сцены. Я представил свой путь как «тот», потому что не хотел вставлять в обсуждение кучу уточнений. Поэтому, если вы обнаружили, что не согласны со мной, читая эту статью, ничего страшного.

Кроме того, имейте в виду, что эти решения о раскрытии рекламы были приняты, когда я сидел в кресле, думая о раскрытии. Во время съемки вы часто находитесь в поле с быстро движущейся сценой. Меняется свет, меняется объект, меняются и другие условия. Вы должны двигаться быстро. У вас не будет времени тщательно изучить экспозицию. Не беспокойтесь об этом. Откровенно говоря, именно по этой причине вы должны подумать об этом сейчас, когда вы находитесь перед компьютером, чтобы это было естественно, когда у вас есть камера перед вашим лицом.

Заключительные мысли об этих сценариях воздействия

Цель здесь — показать, как концепции экспозиции, рассмотренные в предыдущих статьях, применимы к вашей фотографии. Другими словами, мы переходим от теоретического к практическому. Надеюсь, это поможет вам на пути к освоению экспозиций.

Чтобы сделать это еще более конкретным, у меня также есть видео, которое работает через экспозицию в нескольких разных сценариях. Проверьте это.