Фокус в уличной фотографии
Руководство по правильной фокусировке — и сведение всего этого к трем простым правилам, которые помогут вам во время съемки.
Многим фотографам очень легко удается сфокусироваться. Рассмотрим фотографа-портретиста. Знаете ли вы, какое правило заключается в том, где установить фокус в портретной фотографии? На глазах. Каждый раз. Исключений практически нет. Если глаза не находятся в одной плоскости фокусировки, вы просто фокусируетесь на ближнем глазу. Вот и все.
Это также просто для тех фотографов, у которых есть дискретный объект. Например, фотографы дикой природы всегда хотят, чтобы животное было в фокусе. Они просто сосредотачиваются на этом каждый раз. Если животное находится достаточно близко, они вернутся к правилу для фотографов-портретистов и сосредоточатся на глазах.
Однако фотографам, работающим на открытом воздухе, обычно сложнее сфокусироваться. Не всегда есть четкая и четкая тема, на которой можно сосредоточиться. Вы также часто пытаетесь запечатлеть сцену целиком, поэтому вам нужно сфокусироваться на целом ряде вещей. Другие фотографы часто довольны тем, что их фон становится размытым. Не так с теми, кто снимает пейзажи, морские пейзажи и городские пейзажи. Вы хотите, чтобы они были острыми.
Поэтому фотографам, работающим на открытом воздухе, как правило, нужно понимать концепцию фокуса больше, чем другим. В этой статье мы рассмотрим основы. Это обязательно связано с другими предметами, такими как глубина резкости, поэтому мы также немного коснемся этого. После этого мы перейдем к некоторым практическим правилам, которые вы можете использовать при настройке фокуса.
Как работает фокус
Когда мы узнаем, как работает фокусировка, вам не нужно вникать в сложности объективов или камер. Все, что вам действительно нужно знать, это следующее:когда вы устанавливаете фокус, вы фокусируетесь на расстоянии. ничего. После того как вы установили фокус, пока вы остаетесь на том же расстоянии от предмета, на котором вы сфокусировались, он останется в фокусе.
Чтобы убедиться в этом, посмотрите на верхнюю часть объектива после того, как вы сфокусировались на чем-то. На многих объективах сверху есть шкала с диапазоном значений. Это расстояния. Глядя на это, вы поймете, насколько далеко вы сфокусированы. (Если на вашем объективе нет этой шкалы, не беспокойтесь, вы редко будете ею пользоваться.)
Тот факт, что ваш фокус установлен на определенном расстоянии, имеет ряд последствий для вашей фотографии. Во-первых, поскольку вы фокусируетесь на заданном расстоянии, все на этом расстоянии также будет в фокусе. Если вы сфокусируетесь на человеке, который находится в 12 футах от вас, а кошка и собака также находятся в 12 футах от вас в том же общем направлении, кошка в собаке также будет в фокусе. Все на этом расстоянии будет в фокусе. Это называется плоскость фокусировки. .
Кроме того, обратите внимание на то, что на шкале в верхней части объектива по мере того, как предметы удаляются все дальше и дальше, цифры останавливаются, и в какой-то момент появляется символ бесконечности:
На некотором расстоянии все оказывается так далеко от вашей камеры, что не имеет значения, будет ли оно дальше. Все это будет в фокусе. Когда это происходит? Это зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Широкоугольные объективы очень быстро уходят в бесконечность (всего через 3-5 футов). Объективы с большим фокусным расстоянием уходят в бесконечность примерно через 30 футов.
Мы вернемся к этому моменту позже, потому что он повлияет на то, на чем вы должны сосредоточиться.
Влияние глубины резкости
Когда вы фокусируетесь на чем-то на расстоянии 12 футов, это не обязательно означает, что все на любом другом расстоянии полностью не в фокусе. Например, если собака в примере, о котором мы только что говорили, находилась на расстоянии 11 футов, а кошка — на расстоянии 13 футов, они, вероятно, все еще были бы в фокусе. Вы получаете некоторую свободу действий. Но насколько у вас есть свобода действий?
Ответ лежит в глубине резкости. Глубина резкости измеряет диапазон, в котором объекты остаются достаточно резкими по мере удаления от точки фокусировки.
Как вы, наверное, уже знаете, глубина резкости определяется настройкой диафрагмы вашего объектива. Большая диафрагма будет иметь очень малую глубину резкости. Это означает, что резкими будут только объекты, находящиеся очень близко к точке фокусировки. И наоборот, малая диафрагма даст вам большую глубину резкости, поэтому объекты, расположенные дальше от точки фокусировки, будут по-прежнему резкими. В любом случае, всегда есть постепенное падение от «в фокусе» до «не в фокусе». Степень падения определяется размером апертуры.
На этом рисунке показано, как это работает, с различными размерами диафрагмы, показывающими диапазон, который будет резким:
Если вас вообще смущают диафрагма и глубина резкости, ознакомьтесь с разделом «Понимание диафрагмы и глубины резкости». Чтобы узнать о некоторых способах максимизировать глубину резкости, ознакомьтесь с разделом "4 способа максимизировать глубину резкости".
Измерение того, что будет резким
Одно дело знать, будет ли степень падения быстрой (как при большой апертуре) или медленной (как при малой апертуре). Но можете ли вы определить фактические расстояния? Другими словами, если вы знаете, что сфокусированы на чем-то на расстоянии 12 футов, и знаете, что ваша диафрагма выставлена на f/8, можете ли вы понять, будет ли что-то на расстоянии 8 футов по-прежнему резким?
Ответ:да, можете. Но на самом деле вы никогда этого не сделаете.
Давайте начнем с части ответа «да, вы можете». Если вы когда-либо пользовались старыми камерами и объективами с фиксированным фокусным расстоянием, возможно, вы видели шкалу на верхней части объектива. С этими объективами вы должны установить апертуру объектива и точку фокусировки. После этого вы можете посмотреть на шкалу на объективе, и она подскажет вам, насколько далеко объекты будут резкими для этой настройки диафрагмы. Это выглядит примерно так:
В этом примере центральный красный круг показывает, что этот объектив настроен на фокусировку на чем-то на расстоянии 5 футов или 1,5 метра. Диафрагма установлена на 16. Объектив имеет маркировку для настроек диафрагмы, которые совпадают с другими расстояниями. Посмотрите на левый и правый красные круги. Левый f/16 соответствует 0,8 метра (между 2,5 и 3 футами). Правый f/16 соответствует бесконечности. Это говорит о том, что ваше изображение будет резким при этой диафрагме от 0,8 метра (от 2,5 до 3 футов) до бесконечности.
К сожалению, современные объективы редко имеют такую шкалу. Большинство наших современных объективов являются зум-объективами, поэтому масштабировать их невозможно, поскольку все зависит от фокусного расстояния. Поэтому вы никогда не будете использовать это измерение. Скорее, со временем вы просто освоитесь с расстояниями. Вы просто почувствуете, какую диафрагму вам нужно использовать, чтобы сохранять резкость на заданном расстоянии.
Однако есть одно измерение, которое даст вам хорошее представление о степени потери фокуса, о чем мы поговорим далее.
Измерение гиперфокального расстояния
Далее мы поговорим о гиперфокальном расстоянии. Прежде чем мы это сделаем, позвольте мне заверить вас, что это не так уж сложно, так что пусть вас не пугает название. Это просто мера точки, за которой все на вашем фоне будет резким.
Допустим, вы хотите настроить фокус как можно ближе к себе, но при этом хотите, чтобы дальний горизонт на изображении был четким. Гиперфокальное расстояние и есть эта точка. Это мера того, насколько близко вы можете сфокусироваться и при этом сохранить резкость фона. Все сводится к трем переменным:диафрагме, размеру сенсора и фокусному расстоянию.
Хорошая новость заключается в том, что вам никогда не придется беспокоиться о расчете гиперфокального расстояния. Эта работа уже сделана за вас и доступна во многих разных местах. Есть бесплатные онлайн-калькуляторы. Есть приложения, которые можно поставить на телефон. Также доступны диаграммы.
На самом деле, я подготовил несколько диаграмм, которые вы можете использовать. Поскольку гиперфокальное расстояние частично зависит от размера сенсора вашей камеры, у меня есть разные диаграммы для разных размеров сенсора. Просто выберите тот, который подходит для вашей камеры, распечатайте его и храните в сумке.
- Микро 4/3 камер
- Камеры с матрицей APS-C
- Полнокадровые камеры
На самом деле, просто взглянув на диаграмму и набравшись опыта, вы быстро обнаружите, что вам не нужно беспокоиться о фактическом гиперфокальном расстоянии. Вы получите представление о том, что будет резким, а что нет. Честно говоря, этого достаточно.
Пример может помочь вам понять эту концепцию. Допустим, вы находитесь на улице с живописным видом и хотите запечатлеть всю сцену перед вами. Вы хотите, чтобы фон был четким, а передний план — как можно более резким. Если вы снимаете с объективом 24 мм на камеру размера APS-C и ваша камера настроена на f/11, вы можете посмотреть на таблицу выше (или воспользоваться калькулятором) и увидеть, что гиперфокальное расстояние составляет 5,9 фута (менее более 2 метров). Это означает, что ближайшее расстояние, на котором вы можете сфокусироваться и сохранить резкость фона, составляет 5,9 фута. Если это достаточно близко, вы должны найти что-то на этом расстоянии и сфокусироваться на этом. Если вам нужно установить фокус ближе, вам нужно уменьшить диафрагму.
Практические методы фокусировки
Теперь, когда вы понимаете принципы, связанные с определением того, где вы можете сфокусироваться, давайте перейдем к практическим аспектам фокусировки камеры. Посмотрим правде в глаза:вы действительно собираетесь быть там с калькулятором и диаграммами, пытаясь определить, на чем сосредоточиться? Возможно нет. Однако, вооружившись уже предоставленной вам информацией, я могу дать вам несколько простых правил, которые позволят вам фокусироваться практически каждый раз.
Правило 1:Сосредоточьтесь на теме
Во-первых, не будем упускать из виду очевидное. Если на фотографии есть объект, сосредоточьтесь на нем. Объект — это самое важное, и он должен быть четким.
Правило 2:не устанавливайте фокус на бесконечность
Много раз фотограф на открытом воздухе выстраивает изображение, которое по существу представляет собой фон или какой-то живописный вид. В этих случаях часто нет ничего рядом с вами, что будет на картинке. В таком случае вы можете просто установить фокус на бесконечность. Я признаю, что это не такая уж плохая идея, и ваша фотография, вероятно, будет в порядке, но есть способ немного лучше.
Установите фокус немного ближе, чем бесконечность. Насколько ближе? Обычно подходит где-то между самым большим числом и символом бесконечности на шкале расстояний вашего объектива. Если ваш объектив не имеет такой шкалы, просто сфокусируйтесь на бесконечности, но затем немного поверните кольцо фокусировки, чтобы фокус немного приблизился к вам. Зачем тебе это? Чтобы получить максимально возможный диапазон резкости.
Если вы направили фокус на бесконечность, вы не в полной мере используете всю глубину резкости, которая у вас есть. Фокус будет выглядеть примерно так:
Если вы немного сдвинете фокус вперед, вы воспользуетесь преимуществами глубины резкости по обеим сторонам плоскости фокуса. Объем пространства на изображении, которое находится в фокусе, будет намного больше. Это будет выглядеть примерно так:
Как видите, вы удвоили резкость изображения, немного приблизив фокус. В верхнем примере, где вы фокусировались на самой дальней от вас точке, резкой была только гора. Установив фокус на ближнее основание горы, которое ближе к вам, и гора, и деревья будут четкими. Вы воспользовались глубиной резкости перед точкой фокусировки и за ней.
Правило 3:Устанавливайте фокус не более чем на 1/3 пути вглубь изображения
Во многих случаях я слышал, как в фотографии сформулировано правило, согласно которому вы должны сфокусироваться примерно на трети пути вглубь изображения. Я использовал это руководство во многих случаях и нашел его довольно полезным. Поэтому рекомендую и вам. Иногда эмпирические правила работают очень хорошо. Зачем быть милым и делать что-то другое?
Кроме того, наличие резкого переднего плана невероятно важно для ваших фотографий на открытом воздухе. Я не могу сосчитать количество фотографий, которые я видел, которые были испорчены чем-то размытым на переднем плане. На самом деле, учитывая выбор между (а) четким передним планом со слегка размытым фоном и (б) четким фоном со слегка размытым передним планом, я буду выбирать (а) резкий передний план почти каждый раз. Но на самом деле вам не нужно делать такой выбор, и я объясню почему через секунду.
Прежде чем мы поговорим подробнее о предлагаемом подходе, давайте поговорим о другом варианте, который может показаться вам привлекательным. Вам может показаться, что вы можете просто сфокусироваться где-то в середине кадра, установить очень маленькую диафрагму, чтобы максимизировать глубину резкости, и снимать. Обоснование будет выглядеть примерно так:
Во-первых, позвольте мне сказать, что это не самая худшая идея в мире. Большая глубина резкости, вероятно, даст вам четкое изображение по всей сцене. Вы можете использовать этот подход, если вы только начинаете. Но у этого подхода есть несколько недостатков:
- Это стоит вам мало денег. Использование меньшей диафрагмы, чем вам действительно нужно, означает, что вы будете пропускать меньше света в камеру. Вам придется сделать это, чтобы получить правильную экспозицию. Есть только два способа сделать это — увеличить ISO или увеличить время открытия затвора. Если вы увеличиваете ISO, вы рискуете внести в изображение цифровой шум. Если вы удлините скорость затвора, вы рискуете сотрясти камеру, если держите камеру в руке. Даже если у вас есть штатив, на изображении может быть движение, которое затем будет размытым.
- Добавляет дифракцию. Дифракция — это мягкость, которая появляется на снимках, когда вы используете очень маленькую диафрагму. Это научный факт жизни, и от него никуда не деться. Ознакомьтесь со статьей «Зло, которое есть дифракция», если вы хотите узнать об этом больше. Некоторые эксперты призывают вас никогда не использовать самую маленькую диафрагму объектива, чтобы избежать дифракции. Я не захожу так далеко, но я призываю избегать его эффекта, когда вы можете сделать это легко (и вы можете сделать это здесь).
- Это просто неточно. В конечном счете, просто использовать небольшую диафрагму, чтобы большая глубина резкости покрывала ваш неточный фокус, просто небрежно и лениво. Мы можем сделать лучше.
Дело в том, что вам обычно не нужно использовать самую большую диафрагму вашего объектива, чтобы добиться резкости по всему снимку. Почему бы и нет? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала давайте подумаем о типичной фотографии на открытом воздухе. Для пейзажей, морских пейзажей и городских пейзажей, о которых мы здесь говорим, вы, как правило, будете использовать широкоугольный объектив. Это, безусловно, относится ко мне, и, просматривая онлайн-галереи таких фотографий, я обнаружил, что более 90% всех фотографий сделаны между 16 мм и 24 мм. Это важно, потому что большую глубину резкости гораздо легче получить с помощью широкоугольного объектива. На самом деле, даже если вы попытаетесь получить малую глубину резкости на сверхширокоугольном объективе, вам придется нелегко.
Глядя на это с другой стороны, вы можете вспомнить, что одним из факторов определения гиперфокального расстояния является фокусное расстояние. Чем короче фокусное расстояние, тем ближе расстояние, на котором вы можете сфокусироваться, сохраняя резкость фона. Это означает, что с широкоугольным объективом мы должны иметь возможность сфокусироваться довольно близко и при этом держать в фокусе весь фон. Глядя на диаграммы, мы видим, что при съемке полнокадровой камерой с фокусным расстоянием 20 мм гиперфокальное расстояние составляет всего 5,5 фута при съемке с f/8, или 4 фута при съемке с f/11, или 2,7 фута при съемке с f/. 16. Это очень близко!
Учитывая все это, если вы просто обратите внимание на то, что делаете, вы обнаружите, что вам редко нужно использовать самую маленькую диафрагму, чтобы все на вашем снимке было резким. Опять же, когда вы снимаете, вам не нужно беспокоиться о цифрах, поэтому нам нужно сделать это просто. Поэтому я возвращаюсь к эмпирическому правилу, согласно которому вы можете просто сфокусироваться на чем-то относительно близком — не более чем на треть изображения — и ваша фокусировка достигнет цели — сохранить четкость всего.
Процесс:сфокусируйтесь, затем сочините
Итак, теперь вы выяснили, на чем вы хотите сфокусироваться и как вы хотите, чтобы изображение выглядело. Проблема в том, что то, на чем вы хотите сосредоточиться, не всегда находится в центре вашего изображения. Так как же установить фокус и при этом скомпоновать изображение, которое вы хотите?
Ответ заключается в перемещении камеры, чтобы сфокусировать ее, установить фокус, а затем переместить камеру в нужную композицию. Другими словами, если в 6 футах от вас есть валун, который вы хотите использовать для фокусировки, но вы хотите, чтобы он был слева от вашей композиции, просто переместите камеру, чтобы сфокусироваться на валуне, удерживайте этот фокус. , а затем переместите камеру, чтобы скомпоновать нужное изображение. Проще говоря:переместите, чтобы сфокусироваться, удерживайте фокус, затем переместите, чтобы составить. Вот и все.
То, как вы это сделаете, будет зависеть от того, как настроена ваша камера. Если вы используете заднюю кнопку фокусировки, процесс прост. Вы просто нажимаете кнопку на задней панели камеры, которая управляет фокусировкой, перемещаете камеру в положение, необходимое для создания нужной композиции, и делаете снимок.
Если не использовать заднюю кнопку фокусировки, то все равно не тяжело. Вы центрируете объект, на котором хотите сфокусироваться в кадре, нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, а затем, удерживая кнопку спуска затвора, перемещаете камеру, чтобы настроить нужную композицию. Затем сделайте снимок.
Фокус в уличной фотографии
Итак, на что следует обратить внимание при съемке на открытом воздухе? Ответ обычно таков:ближе, чем вы думаете. По сути, мой совет сводится к трем простым правилам, которые помогут вам во время съемки.
Помните, что пейзажи, морские пейзажи и городские пейзажи уникальны тем, что имеют широкий диапазон расстояний на изображении и вы хотите держать все эти расстояния в фокусе. Большинство других видов фотографии не имеют такого широкого диапазона расстояний, и даже там, где они есть, часто требуется размытие фона. Использование глубины резкости обычно означает, что вам следует сфокусироваться ближе, чем вы могли бы быть склонны в противном случае. Это приводит к первым двум правилам:
- Когда все на вашем снимке находится далеко, использование глубины резкости означает, что вы сфокусируете свое внимание немного ближе, чем его самая дальняя настройка.
- Если рядом с вами есть объекты, которые вы хотите видеть на снимке, сфокусируйтесь ближе и полагайтесь на широкий угол объектива и глубину резкости, чтобы фон оставался четким. Вам не нужно точно определять гиперфокальное расстояние, просто почувствуйте его.
И, конечно же, не упускаем из виду последнее правило:
- если на фотографии есть объект, сфокусируйтесь на нем.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить четкость изображения там, где это необходимо, не беспокоясь о цифрах или конкретных расстояниях. Если сейчас это кажется сложным и трудоемким, по мере накопления опыта это будет не так. Со временем это станет второй натурой, и вы даже не будете об этом думать.